▲ 9월 13일까지 청담 플래그십 스토어에서 열리는 래코드 X 서도호 협업 기념 팝업과 전시  © TIN뉴스

코오롱인더스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)의 업사이클링 기반 패션 브랜드 ‘래코드(RE;CODE)’가 세계적인 현대미술가 서도호와 손잡고 패션과 예술, 개인의 기억을 연결한 특별한 공간을 선보였다.

래코드는 지난 3일부터 서울 청담 플래그십 스토어에서 서도호 작가와 협업한 ‘움직이는 스튜디오(The Moving Studio)’ 팝업 전시를 열고 있다. 오는 13일까지 이어지는 이번 전시는 국립현대미술관(MMCA) 서도호 개인전과 ‘프리즈 서울(Frieze Seoul)’ 주간에 맞춰 마련됐다.

현장에서 가장 눈길을 끈 것은 서도호 작가의 작업 세계와 래코드가 추구해온 업사이클링 철학의 결합이다. 단순히 작가의 작품 이미지를 의류에 적용하는 일반적인 아트 컬래버레이션에서 벗어나 ‘기억을 담은 옷’과 ‘이동하는 공간’이라는 개념을 패션으로 풀어냈다.

▲ 9월 13일까지 청담 플래그십 스토어에서 열리는 래코드 X 서도호 협업 기념 팝업과 전시  © TIN뉴스

이번 협업의 출발점은 래코드의 개인 맞춤형 리폼 서비스 ‘MOL(Memory of Love)’이다. MOL은 개인의 추억이 담긴 옷을 상담을 거쳐 새로운 디자인으로 재탄생시키는 프로젝트다.

서도호 작가는 가족들이 실제 입었던 옷을 래코드에 맡겼다. 래코드는 작가의 어머니가 사준 재킷을 바탕으로 딸들의 추억이 담긴 옷가지를 활용해 안쪽에 포켓을 구성했다. 한 벌의 옷에 서로 다른 세대의 시간과 기억을 중첩시킨 셈이다.

특히 이 작업은 ‘옷은 하나의 이동하는 건축과 같다’는 서도호 작가의 작품 세계와도 맞닿아 있다. 집과 공간, 이동, 기억과 정체성 등을 지속적으로 탐구해온 작가의 시선이 래코드의 리폼과 업사이클링 방식을 만나 ‘입을 수 있는 공간’으로 확장됐다. 완성된 MOL 작업물은 국립현대미술관에서 열리고 있는 서도호 개인전에도 실제 작품으로 전시됐다.

▲ 9월 13일까지 청담 플래그십 스토어에서 열리는 래코드 X 서도호 협업 기념 팝업과 전시  © TIN뉴스

래코드는 이 같은 MOL 작업을 출발점으로 총 14종의 ‘움직이는 스튜디오’ 캡슐 컬렉션과 리미티드 재킷을 완성했다.

컬렉션은 작가가 작업실에서 실제 착용할 수 있는 워크웨어를 기본으로 한다. 워크 재킷과 팬츠를 비롯해 포켓 티셔츠, 숄더백 등 실용적인 아이템에 래코드 특유의 해체와 재조합 방식을 더했다.

대표 제품인 ‘메모리 포켓 워크 재킷’에는 서도호 작가의 ‘Myselves’ 작품 드로잉을 안감 자수로 표현했다. 내부 포켓에는 작가의 실제 작품에 사용된 원단과 래코드가 보유하고 있던 재고 원단을 함께 적용했다.

‘멀티 포켓 리미티드 티셔츠’ 역시 작가의 대표작 ‘Nest/s’에 사용된 원단과 래코드의 재고 원단으로 제작한 포켓을 조합했다. 작품을 단순히 프린트하는 데 그치지 않고 실제 작품을 구성했던 소재 일부가 의복 안으로 들어왔다는 점에서 이번 협업의 성격을 분명하게 보여준다.

▲ 9월 13일까지 청담 플래그십 스토어에서 열리는 래코드 X 서도호 협업 기념 팝업과 전시  © TIN뉴스

청담 플래그십 스토어의 팝업 공간도 이러한 개념을 입체적으로 보여주는 데 초점을 맞췄다. 의류를 판매하기 위한 매장이라는 기존 틀을 넘어 서도호 작가의 ‘공간’에 대한 시선과 래코드의 ‘옷’에 대한 접근법을 하나의 전시 형태로 연결했다.

특히 곳곳에 배치된 워크웨어와 작품 원단, 포켓 등의 디테일을 따라가다 보면 하나의 옷이 완성된 결과물이 아니라 기억과 소재가 계속 더해지고 이동하는 공간처럼 느껴진다. 이번 팝업의 이름인 ‘움직이는 스튜디오’가 단순한 컬렉션명이 아니라 전시 전체를 관통하는 개념이라는 점도 현장에서 확인할 수 있다.

▲ 9월 13일까지 청담 플래그십 스토어에서 열리는 래코드 X 서도호 협업 기념 팝업과 전시  © TIN뉴스

래코드와 서도호의 인연은 이번이 처음은 아니다. 래코드는 지속가능한 패션을 기반으로 예술·문화·창작 커뮤니티와 다양한 협업을 이어왔으며, 서 작가와는 2024년 ‘서도호: 스페큘레이션스’ 개인전 당시 업사이클링 굿즈를 제작하며 처음 인연을 맺었다. 이후 MOL 프로젝트를 거쳐 이번 캡슐 컬렉션과 팝업 전시로 협업의 범위를 넓혔다.

래코드 관계자는 “이번 협업은 단순한 컬렉션 출시를 넘어 개인의 삶과 기억을 입고 이동하는 매개체로서 패션의 가능성을 보여준 프로젝트”라며 “입는 입체 공간으로 만나는 패션과 예술의 만남이 많은 분들에게 색다른 영감과 울림을 전하길 기대한다”고 말했다.

‘움직이는 스튜디오’ 캡슐 컬렉션은 래코드 공식 온라인몰과 코오롱몰, 무신사, MMCA 스토어 및 래코드 청담 플래그십 스토어에서 판매되고 있다. 청담 플래그십 스토어에서 진행되는 팝업 전시는 오는 13일까지 이어진다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.kr

㈜윌비스(대표 송해진)가 9월 4일 수원회생법원에 회생절차 개시 및 보전처분 및 포괄적 금지 명령 신청서를 접수했다. 이어 9월 8일에는 수원회생법원으로부터 보전 처분 명령 및 포괄적 금지명령 결정을 받았다

윌비스는 앞서 8월 10일 지영민 대표집행임원이 일신상의 사유로 사퇴함에 따라 송해진 재무이사가 대표집행임원직을 승계했다. 

그리고 8월 13일 공시를 통해 2026년 1월 1일~6월 30일까지 반기보고서에 대해 회계법인은 별도재무제표, 재무제표의 경우 계속기업가정에 대한 중요한 불확실성, 기초 재무제표에 대한 검토 범위의 제한 등을 이유로 검토의견에서 의견 거절 입장을 내놓았다.

특히 6개월 보고기간에 184억900만 원의 영업손실과 486억100만 원의 반기순손실이 발생했으며, 6월 30일 기준 유동부채가 유동자산은 592억3,200만 원 초과하고 있어 이러한 상황은 회사의 계속기업으로의 존속 능력에 대해 유의적인 의문을 초래한다고 지적했다. 

여기에 계속기업으로서 존속할지의 여부는 회사의 향후 신규 투자 유치 및 차입 등을 통한 자금 조달 계획 이행을 위한 약정 체결과 경영성과 개선 결과에 따라 좌우되는 중요한 불확실성을 내포하고 있다고 경고했다. 그러나 이러한 불확실성의 최종결과로 발생될 수 있는 자산과 부채 및 관련 손익 항목에 대한 수정을 위해 이를 합리적으로 추정할 수 있는 증거를 확보할 수 없었다고 덧붙였다.

이어 8월 28일 윌비스 금융채권자협의회와 주채권은행인 한국산업은행은 채권은행 등의 관리절차를 중단키로 결정했다. 윌비스 제2차 금융채권자협의회 결의 결과 및 공동관리절차 중단 통보를 수령했다.

윌비스는 채권은행 등의 관리절차 중단에 따라 기업의 경영 정상화 및 채권자 등 이행관계자의 권리 보호를 위해 법원의 회생절차 개시 신청 등 후속절차를 신속히 검토해 추진할 예정이라고 공시를 통해 밝혔다.

그러나 같은 날 자금 유동성 부족으로 인해 114억95,00만 원의 무보증 사채 대출 원리금을 상환하지 못했다. 4월 29일 채권은행 등의 공동관리 절차 개시에 따라 채권금융기관의 채권행사가 유예됐으나, 8월 28일 공동관리절차 중단으로 채권행사 유예 효력이 상실됐기 때문이다. 설상가상 총 28개에 달하는 각종 대출 원리금 약 507억1,383만 원이 연체됐다. 

이에 윌비스는 이 같은 내용을 공시와 함께 자사 홈페이지에 공지했다. 

“기업회생절차를 재무적 부담을 근본적으로 조정하고 사업구조를 새롭게 정비해 다시 도약하기 위한 전환점으로 만들겠다”며 “주주 여러분들께 우려를 끼쳐드린 점을 무겁게 받아들이며, 임직원 모두가 회사의 정상화와 기업가치 회복을 위해 최선을 다하겠다”는 입장을 전달했다.

무신사, ‘상장 예심 신청’

내년 상반기 상장 목표…본격 IPO, 돌입

증권업계, 기업가치 8조 원 전후 형성 전망

국내 최대 패션 플랫폼 ㈜무신사(대표 조만호·조남성)가 내년 상반기 상장을 목표로 본격적인 기업공개(IPO) 절차에 돌입했다. 무신사는 9월 7일 한국거래소 유가증권시장본부에 상장 예비심사 신청서를 제출했다. IPO 주관사는 한국투자증권과 씨티그룹글로벌마켓증권이다.

무신사는 2001년 온라인 신발 커뮤니티로 출발해 국내 최대 패션 전문 플랫폼으로 자리 잡았다. 온라인 패션 플랫폼인 ‘무신사 스토어’를 중심으로 여성 패션 중심인 29CM와 자체브랜드(PB)인 무신사 스탠다드 등을 운영하고 있다.

업계에서는 무신사의 기업 가치가 8조 원 전후로 형성될 것으로 전망하고 있다. 무신사가 내부적으로 산출한 기업 가치는 10조 원 정도다. 무신사 측은 공모 과정에서 시장 분위기와 투자자 보호 등을 종합적으로 고려해 할인율을 적용한 8조 원 안팎을 목표로 하는 것으로 알려졌다.

이번 무신사의 상장 추진은 해외 사업 확장을 위한 것으로 풀이된다. 무신사의 올해 상반기 연결 기준 매출액은 8,217억 원으로 전년 동기 6,705억 원 대비 22.5% 증가했다. 이 중 수출액은 약 372억 원으로 지난해 같은 기간 대비 9배 이상 급증했다. 다만 원가 상승과 판매관리비 증가, 글로벌 투자 확대 등의 영향으로 영업이익은 523억 원으로 11.2% 감소했다.

무신사 측은 이번 상장으로 조달한 자금을 글로벌 물류 인프라 구축과 해외 브랜드 발굴에 투입한다는 방침이다. 6월 말 기준 무신사의 최대주주는 창업자인 조만호 무신사 이사회 의장(51.75%)이다. 조 의장을 포함한 특수관계인 27인의 지분은 54.2%다.

김성준 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ DYETEC연구원 이도현 본부장(공학박사)  © TIN뉴스

다이텍(DYETEC)연구원이 국제 저명 학술지 논문 게재 승인과 특허 출원, 기술이전, 국가연구개발사업 수주 등 잇따른 연구성과를 내며 연구역량을 높이고 있다.

DYETEC연구원 이도현 본부장(공학박사)이 영남대학교 화학공학부 연구팀 최순모·조선미·Ankur Sood 연구교수, 한성수 교수와 공동저자로 참여한 연구논문이 국제학술지 ‘Trends in Biotechnology(TiB)’에 게재 승인됐다.

이번에 게재 승인된 논문은 ‘Why Cell Agriculture Struggles with Meat and Opportunities for Non-Food Tissues’로, 영향력지수(IF) 16.6의 국제 저명 학술지 TiB에 실릴 예정이다.

TiB의 ‘Opinion’ 논문은 바이오공학 분야의 주요 쟁점과 향후 연구 방향을 제시하는 논문 유형이다. 연구팀은 이번 논문에서 배양육 산업화가 어려움을 겪는 원인을 여러 제약이 서로 연결돼 영향을 증폭시키는 ‘constraint coupling(제약 결합)’ 구조로 해석했다.

특히 세포농업의 적용 범위를 식품 중심의 배양육에서 벗어나 배양가죽 등 비식품 조직(non-food tissues)과 세포 유래 단백질 소재로 확대할 필요성을 제시했다.

연구팀은 이를 실제 소재 개발로 연결하기 위한 후속 연구에도 나서고 있다. 동물 도축 없이 세포배양기술만을 활용한 단백질 섬유소재 개발을 추진하고 있으며, 최근 관련 특허를 출원하고 연구논문 투고도 준비하고 있다.

젊은 연구자와 신진 교수의 공동연구를 지원하기 위해 추진한 ‘씨앗 프로젝트 연구회’에서도 성과가 이어졌다.

씨앗 프로젝트 연구회는 DYETEC연구원과 한국섬유공학회가 젊은 연구자와 신진 교수의 새로운 연구주제 발굴과 연구역량 강화를 위해 마련한 공동연구 프로그램이다. 연구자 간 R&D 지식과 기술 교류를 통해 신규 연구주제를 발굴하고 후속 연구와 사업화로 연결하는 데 초점을 맞췄다.

프로젝트를 통해 현재까지 특허출원 1건, 논문 5건(투고 예정 1건 포함), 국내외 학술대회 발표 16건(발표 예정 3건 포함) 등의 성과를 거뒀다.

참여 연구진은 섬유·고분자·친환경 소재 등 다양한 분야에서 공동연구를 진행했다. 주요 성과로 ‘유리섬유 습식 부직포의 제조방법’에 관한 특허를 출원했으며, 국제학술지 ‘Nanoscale’과 ‘Sustainable Materials and Technologies’에 연구논문이 게재됐다. ‘Journal of Industrial and Engineering Chemistry’에도 논문을 투고하는 등 학술성과를 확대하고 있다.

연구성과가 논문과 특허에 그치지 않고 산업 및 후속 R&D로 연결되고 있다는 점도 주목된다. 씨앗 프로젝트를 통해 확보한 연구성과가 기업 기술이전과 중소벤처기업부 창업성장기술개발사업 수주로 이어지면서 초기 공동연구가 후속 기술개발과 국가연구개발사업으로 확대됐다.

국내외 학술대회를 통한 성과 확산도 이어졌다. 참여 연구진은 한국섬유공학회 등 관련 학술대회에서 연구결과를 발표했으며, 한국탄소학회 포스터 발표에서는 ‘Best Poster Awards’를 수상했다.

▲ 산업통상부 소관 전문생산기술연구원 DYETEC연구원 전경     ©TIN뉴스

DYETEC연구원은 올해도 총 4건의 씨앗 프로젝트 연구과제를 수행하고 있으며, 해당 과제는 2027년 4월 30일까지 진행된다. 기존 연구성과의 논문 게재와 특허 등록 등 후속 성과를 지속적으로 관리하는 한편 기업 연계와 후속 국가연구개발과제 발굴을 통해 연구성과의 산업 현장 확산에도 나설 계획이다.

한편 씨앗 프로젝트 연구회는 DYETEC연구원 조상형 이사장이 과학기술 발전과 미래산업 신기술 창출에 기여하기 위해 기부한 연구원 발전기금 1억 원을 기반으로 시작됐다.

발전기금은 젊은 연구자와 신진 교수의 선행·공동연구 활동을 지원하는 데 활용됐다. 이후 특허와 논문, 학술발표뿐 아니라 기술이전과 후속 국가연구개발사업 수주까지 이어지며 초기 연구 아이디어가 실질적인 연구성과와 후속 R&D로 확장되는 기반이 됐다.

최재홍 DYETEC연구원 원장은 “연구진의 전문성을 바탕으로 한 우수한 학술성과와 젊은 연구자·신진 교수 간 공동연구가 논문과 특허뿐만 아니라 기술이전과 국가연구개발과제 수주 등 다양한 성과로 이어지고 있다”며 “앞으로도 연구자들의 창의적인 연구활동과 협업을 적극 지원하고, 우수한 연구성과가 후속 연구와 산업 현장으로 확산될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.kr

대구시가 대구염색산업단지 입주업종 제한 규제 완화를 위한 첫 걸음 뗐다. 아울러 산단 내 기존 염색업종 뿐 아니라 신규 업종 유치하는 방안도 본격화되고 있다. 이는 7월 말 추경호 대구시장 주재로 열린 ‘제2차 비상경제대책회의’에서는 대구염색산업단지 입주업종 추가 허용과 노후 산단 입주업종 규제 완화가 본격 논의된 이후 첫 조치다.

대구시는 염색 산단 전체를 대상으로 악취 우려가 없는 친환경 첨단업종(미래 신산업·ICT·지식 서비스산업 등) 중심으로 입주 업종 규제를 완화하는 것을 골자로 한 ‘염색 산단 입주업종 추가 허용’ 안을 제시했었다. 

특히 정책 추진 과정에서 악취·환경오염 물질 배출이 없는 업종 유입을 희망하는 인근 주민과 타 업종 유입 시 에너지 등 공동이용시설 사용 단가 상승을 우려하는 기업체, 그리고 가동률 저하에 따른 고용불안을 우려하는 공단 근로자 등 이해관계자들과의 개별 간담회를 통해 다양한 의견을 수렴해 정책에 반영한다고도 했다. 

대구시에 따르면 대구시의 지방자치단체 출연연구원인 대구정책연구원은 8월부터 ‘대구염색산업단지 입주업종 제한 완화 검토 연구용역’에 착수했다. 11월까지 진행되는 이번 연구용역은 별도 용역비용 없이 정책 연구과제로 수행된다.

이번 연구용역에는 염색 산단에 추가로 허용 가능한 업종과 범위를 구체적으로 검토한다. 특히 단순히 입주 가능한 업종을 늘리는 방식보다는 기존 염색 산업과 공존하면서 산단의 산업구조를 다변화할 수 있는 업종을 선별하는데 초점이 맞추어졌다. 용역 초기 단계인 만큼 미래 신산업과 정보통신기술, 지식서비스산업 등 친환경 업종을 중심으로 입주 문턱을 낮추는 방향이 거론되는 것으로 알려졌다.

앞서 추경호 대구시장은 후보시절이던 5월 대구염색공단 초청 간담회를 자리를 통해 규제 완화 및 입주업종 다양화 이행을 약속했다. 그러면서 “불필요한 규제를 대폭 제거함으로써 새롭고 경쟁력 있는 첨단업종을 유치하고 동시에 섬유염색산업도 기술 개발과 고부가가치화를 위한 기술개발, 그리고 첨단산업으로 도약할 수 있는 방향으로 나아가야 한다고 생각한다”고 밝힌 바 있다.

대구염색산업단지 운영 주체인 대구염색산업단지관리공단은 수년 전부터 공단 공동화 현상을 막고 공단을 활성화하기 위한 현실적 대안으로 입주업종 규제 완화를 대구시 측에 요구해왔다. 기존 섬유염색가공업체로 제한된 입주 기준을 타 산업에게도 개방하자는 취지다. 이미 지역 섬유염색가공산업의 침체로 인해 더 이상 동종업종의 유치가 어렵다는 판단에서다. 

대구염색산업단지 1~7월까지 총 스팀 공급량은 74만609톤으로, 일평균(29일 기준) 3,648톤이다. 이는 2025년 같은 기간과 비교해 5%, 2021년 27%, 2016년과 비교해 43% 감소한 수치다. 

공동1·2폐수처리장 폐수 유입량도 비슷한 수치다.

공동·폐수처리장의 경우 1~7월까지 총 폐수 유입량은 859만1,379㎥으로, 2025년 대비 4.1%, 2021년 17.8%. 2026년 대비 36.3% 각각 감소했다. 같은 기간 공동2폐수처리장 폐수 유입량은 총 135만2,118㎥로 2025년 대비 3.9%. 2021년 31.1%, 2016년 대비 55.2% 급감했다. 10년 새 폐수 유입량이 절반 이상 줄었다. 

7월 기준 입주업체 127개 사 중 가동업체는 119개사로 8개사가 미가동 중이다. 전년 7월과 비교해 미가동업체는 3개사가 늘었다. 또한 8월 기준 1·2차 단지 통틀어 휴업 5개사, 부도는 3개사에 이른다. 총 9개 업종별로는 7월 기준 사염, 폴리 비감량, 니트 업체 폐수 배출량이 전년 동월 대비 각각 24.%, 19.5%, 11.6% 감소했다.

가동률 감소에 따른 폐수·스팀·전기 등 유틸리티 비용이 감소하면서 공단 운영주체인 대구염색산업단지관리공단도 경제적 압박을 받고 있다. 이는 비용 감소 뿐 아니라 매년 미납액도 불어나고 있다. 특히 미납한 입주기업 중 가동업체가 약 78%를 차지했으며, 미가동에 따른 미납 입주기업은 약 22%로 집계됐다.

각종 유틸리티 비용 미납, 오더 감소 및 각종 에너지·원자재 단가 상승에 따른 마진율 감소로 일부 업체들은 매각을 진행 중인 곳들도 있다. 설사 공장을 내놔도 마땅한 주인을 찾기가 쉽지 않다. 이들 업체 대부분이 평균 3차에 걸쳐 경매가 유찰되면서 초기 감정평가액의 39~49% 수준으로 토지, 건물 등 금액이 급락했다. 

그리고 지역 매체를 통해 대구 폴리에스터 염색가공업체 청운다이텍이 9월 2일 만기가 돌아온 약 7억 원 규모의 어음을 갚지 못하면서 최종 부도 처리됐다는 소식이 전해지면서 업계는 더욱 씁쓸하다. 11월 연구용역 결과보고서가 나오면 좀 더 구체적이고 속도감 있는 입주업종 규제 완화 조치가 이행되기를 바라본다. 

김성준 기자 tinnews@tinnews.co.kr

캐나다 애슬레저 브랜드 룰루레몬(Lululemon Athletica Inc.)의 2분기 레깅스 매출이 급감하면서 당초 계획했던 매장 확대 계획이 축소됐다. 다음주 취임하는 나이키 출신 하이디 오닐(Heidi O’Neill) 신임 CEO는 만만치 않은 과제에 직면해 있다.

룰루레몬이 발표한 2분기 실적 보고서에 따르면 주력 상품인 레깅스 매출은 전년 동기 대비 20% 급감, 순매출은 전체적으로 4% 감소한 24억 달러(약 3조2,280억6,000만 원)를 기록했으며, 미주 지역에서는 8% 감소했다. 기존 매장 매출은 전체적으로 9%, 미주 지역에서는 12% 감소했다.

총 마진율은 관세 환급금 1억3,450만 달러(1,809억5,630만 원)로 560bp 증가한 것을 포함해 200bp 상승한 60.5%를 기록했다. 순이익은 11% 이상 감소한 3억2,900만 달러(4,426억3,660만 원)였다.

룰루레몬은 당초 계획보다 적은 수의 매장과 팝업 스토어를 오픈 할 예정이며, 올해 실적 전망치도 하향 조정했다. 룰루레몬은 2026년 신규 매장 순 개점을 40개에서 35개로 줄였고, 팝업 스토어 수도 작년 말 65개에서 약 40개로 축소했다.

룰루레몬은 신제품 출시와 재고 정리에도 불구하고 올해 어려움을 겪었다. 임시 공동 CEO를 맡고 있는 최고재무책임자(CFO) 메건 프랭크(Meghan Frank)는 최근 “이러한 어려움이 계속되고 있으며, 3분기 순매출은 10~11% 감소할 것으로 예상된다”고 밝히기도 했다.

또 “3분기에 접어들면서 고객들이 다양한 프로모션 활동과 일부 신제품에 대해 긍정적인 반응을 보이고 있지만 전반적인 신제품 출시 반응은 여전히 들쭉날쭉하다”며 “가장 큰 두 시장인 미주와 중국 모두에서 브랜드에 대한 압박이 지속되고 있다”고 덧붙였다. 

이로 인해 올해 실적 전망치가 또 다시 하향 조정됐다.

룰루레몬은 순매출이 최대 7% 감소한 103억5,000만~105억 달러(약 13조9,249억 원~14조1,257억 원)에 이를 것으로 예상했다. 룰루레몬은 이미 6월에 매출 전망치를 하향 조정해 기존 2~4% 증가 전망치에서 최대 1% 감소 전망치로 낮춘 바 있다.

BNP 파리비의 로랑 바실레스쿠 애널리스팀 분석에 따르면 주력 제품인 레깅스의 판매 부진은 결코 가볍게 볼 문제가 아니다. 레깅스는 전체 매출의 약 3분의 1을 차지하며, 가장 높은 마진을 자랑하기 때문이다.

애널리스트팀은 “룰루레몬이 2분기 레깅스 판매량이 20% 감소했다고 발표한 것에 깜짝 놀랐다. 이는 소비자들이 애슬레저룩에서 등을 돌렸다는 팀의 연구 보고서 분석과 일맥상통한다”며 “소비자들이 레깅스에서 멀어짐에 따라 여러 분기, 심지어 여러 해에 걸친 판매량 감소가 나타날 수 있다”고 우려했다.

다수의 분석가들은 하이디 오닐 신임 CEO가 상황을 평가하고 전략을 수립하기까지 상당한 시간이 필요하기 때문에 룰루레몬의 회복에는 시간이 걸릴 것으로 예상했다. 실제로 윌리엄 블레어 애널리스트들은 보고서를 통해 “신임 CEO의 취임을 오히려 불확실성을 가중시킨다”고 지적했다.

또 다른 제프리스 애널리스트들은 하이디 오닐 CEO에게 “오프라인 매장 확장 중단, 색상 구성 정상화를 비롯해 미주 지역 사업에 우선순위를 두고 재고를 줄이고, 핵심 상품에 집중하고, 비용을 절감해 ‘기업 문화를 개선’할 것”을 촉구했다.

김성준 기자 tinnews@tinnews.co.kr

유럽 섬유·의류업계가 유럽 내 패스트 패션 제품의 수입 증가에 따른 비용 부담를 완화하기 위한 실질적인 조치로 수입 관세 부과 카드를 내놓았다. 9월 1일 ‘프리미에르 비죵 파리 2026(Premiere Vision Paris 2026)’에서 열린 유럽 섬유의류연맹회의(EUROTEX)에서 대표단은 저가 수입품에 실질적인 수입 관세를 부과할 것을 촉구하고 나섰다.

우선 저가 수입품에 대해 3유로(약 4,691원) 관세 도입과 150유로(약 23만4,569원) 관세 면제 폐지를 내걸었다. 특히 소포당 약 10유로(약 1만5,638원)의 취급 수수료를 제안하며, 이는 매년 EU 단일 시장으로 유입되는 수십 억 건의 소비자 직접 배송으로 발생하는 비용을 보다 현실적으로 반영하는 금액이라고 주장했다.

EU로 반입되는 모든 소포로 인해 세관당국에는 많은 비용이 발생한다.

세관당국은 신고서를 처리하고 위험평가를 수행하며, 규정 준수 여부를 확인해야 한다. 시장 감시 당국 또한 안전하지 않거나 규정을 준수하지 않는 상품을 식별하는 데 자원을 투입해야 하며, 제품 안전 검사, 물류 처리 및 단속 활동에서 추가 비용이 발생한다.

EURATEX에 따르면, 이러한 비용의 상당 부분은 현재 EU 규정을 이미 준수하고 있는 납세자와 유럽 기업들이 부담하고 있다. 따라서 이 문제를 단순히 무역이나 과세의 관점에서가 아니라, 단속의 관점에서 우선적으로 고려해야 한다고 주장한다. 취급 수수료를 통해 확보된 수익은 EU 전역의 세관 통제 강화, 시장 감시, 제품 안전 단속 및 위험 분석 역량 강화에 직접적으로 사용되어야 한다.

EURATEX는 “현재 논의 중인 소포당 2유로~4유로 사이의 취급 수수료가 이러한 물류 흐름 관리의 실제 비용에 의미 있는 기여를 할 가능성이 낮다”고 지적하며, “10유로가 더 적절한 기준이라고 보지만 정확한 수준은 궁극적으로 공공당국이 부담하는 비용에 대한 철저한 평가를 바탕으로 결정되어야 한다”고 주장했다.

또한 온라인 플랫폼이 유럽 시장에서 출시하는 제품에 대해 더 큰 책임을 져야 한다고 촉구했다. EURATEX는 EU의 ‘간주 수입업자’ 제도의 신속한 시행과 관세, 제품 안전, 시장 감시 및 디지털 법규 간의 일관성 강화를 지지한다고도 했다.

EURATEX는 “개별 소비자 소포에 대한 통제 강화가 운영업체들이 대량 수입, 유럽 내 물류 창고 또는 물류 센터를 이용하도록 유도하여 새로운 허점을 만들어내서는 안 된다”고 경고했다. 그러면서 물류 모델과 관계없이 효과적인 감독이 적용되어야 하며, 세관 당국은 기업 대 소비자(B2C) 및 기업 대 기업(B2B) 흐름 모두에 대한 동등하고 상세한 정보에 접근할 수 있어야 한다고 강조했다.

유럽의 섬유·의류 산업은 약 130만 개의 일자리와 20만 개의 기업을 대표하며, 그 대부분은 중소기업이다. 이들 기업은 엄격한 사회적, 환경적, 제품 안전 요건을 준수해야 한다.

EURATEX는 마지막으로 “유럽 소비자에게 제품을 판매하는 모든 기업이 식별되고, 책임을 지고, 효과적인 통제를 받을 수 있는 공정한 경쟁 환경이 필요하다”고 주장했다.

김성준 기자 tinnews@tinnews.co.kr

한국섬유산업연합회(회장 최병오·이하 ‘섬산련’)는 8월 31일~9월 2일까지 3일간 프랑스 파리 르부르제(Le Bourget) 전시장에서 열린 ‘2026 파리 추계 텍스월드(Texworld Paris 2026 F/W)’에 한국관을 구성해 한국 참가기업 지원에 나섰다.

‘텍스월드 파리’는 유럽을 대표하는 B2B 섬유 전시회 전 세계 패션 브랜드와 제조업체, 소싱 관계자들이 방문하는 글로벌 비즈니스 플랫폼이며 이번 한국관에는 국내 섬유기업 27개사가 참여했다.

특히 세계적인 패션 산업의 중심지인 파리에서 개최되는 만큼 최신 트렌드와 글로벌 소싱 수요를 직접 확인하고, 유럽 시장 진출과 신규 거래선 발굴의 기회를 모색하는 중요한 비즈니스 무대로 자리매김하고 있다.

한국관 참가기업들은 기능성·지속가능 섬유를 비롯해 실크, 니트, 자카드, 프린트 원단 등 다양한 제품을 선보이며, 글로벌 시장 공략에 나섰다.

최초 도입한 ‘미니 포럼관’, 글로벌 바이어 시선 사로잡아

특히 섬산련은 이번 전시에서 한국관 최초로 참가기업의 대표 제품을 한눈에 살펴볼 수 있는 ‘미니 포럼관’을 기획·운영했다. 개별 기업의 부스 전시를 넘어 참가기업의 우수한 섬유를 큐레이션해 선보임으로써 K-섬유의 차별화된 경쟁력과 최신 트렌드를 효과적으로 알렸다.

미니 포럼관은 바이어들이 한국관 참가기업의 주요 제품과 기술력을 보다 쉽고 빠르게 파악할 수 있도록 구성되어 부스 방문을 적극 유도했다. 이를 통해 참가기업과 글로벌 바이어 간 새로운 비즈니스 접점을 확대하며 비즈니스 매칭 성과를 높였다.

글로벌 바이어와의 접점 확대…해외 판로 개척 지원

최근 글로벌 섬유패션 시장에서는 지속가능성, 공급망 투명성, 기능성 등에 대한 요구가 확대되는 추세다. 이에 맞춰 한국관 참가기업들은 친환경성과 기능성을 갖춘 차별화된 제품을 중심으로 글로벌 바이어와 상담을 진행하며, 변화하는 시장 수요에 적극 대응했다.

섬산련은 전시기간 동안 한국관 참가기업들이 보다 많은 글로벌 바이어와  효과적으로 상담할 수 있도록 현장 운영과 공동 홍보를 적극 지원했다. 특히 한국관의 집적 효과를 활용해 참가기업의 브랜드 인지도를 높이고, 해외 바이어와의 비즈니스 기회를 확대하는 데 주력했다.

섬산련 관계자는 “파리 텍스월드는 세계적인 패션 브랜드와 소싱 관계자들이 한자리에 모이는 중요한 글로벌 비즈니스 무대”라며 “이번 한국관 최초 미니 포럼관 운영을 통해 한국 섬유의 우수성과 다양성을 효과적으로 알릴 수 있었다”고 밝혔다. 이어 “앞으로도 국내 섬유기업들이 글로벌 시장에서 새로운 거래선과 비즈니스 기회를 확보할 수 있도록 해외 전시회 참가 지원을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 덧붙였다.

김성준 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ 서울패션허브는 오는 9월 11~12일 양일간 서울 동대문디자인플라자(DDP) 어울림광장에서 ‘2026 서울패션허브 브랜드 위크’ 가을 팝업스토어 ‘2026 FALL MARKET’을 개최한다.   © TIN뉴스

서울패션허브가 가을 시즌을 맞아 동대문 기반 K-패션 브랜드 20개사와 함께 DDP에서 팝업스토어를 연다.

서울패션허브는 오는 9월 11~12일 양일간 서울 동대문디자인플라자(DDP) 어울림광장에서 ‘2026 서울패션허브 브랜드 위크’ 가을 팝업스토어 ‘2026 FALL MARKET’을 개최한다. 행사는 오전 10시부터 오후 6시까지 진행된다.

이번 행사는 지난 5월과 7월 여름 팝업에 이은 시즌 릴레이 팝업으로, 동대문을 기반으로 성장하고 있는 K-패션 브랜드를 시민과 국내외 관광객에게 소개하고 온·오프라인 판로 확대를 지원하기 위해 마련됐다.

9월 팝업은 ‘2026 FALL MARKET’을 테마로 가을 시즌 신상품과 브랜드별 대표 제품을 한자리에서 직접 착용하고 구매할 수 있는 B2C 판매형 마켓으로 운영된다.

▲ 7월 서울패션허브 브랜드위크 현장사진  © TIN뉴스

행사에는 디자이너 브랜드와 도매 브랜드 등 총 20개사가 참여한다. 음양(EUMYANG), 악필(AKPIL), 진호쇼우(JINHO SHOU), 페그랙(PEG LEG), 페노메논시퍼(PHENOMENON SEEPER), 뉴이뉴욕(NUYH NEWYORK), 율러(EULER), 르이엘(LE YIEL), 키셰리헤(KICHELEEHE), 룬케이브(LUNECAVE), 딜레탕티즘(DILETTANTISME), 아더월들리(OTHER-WORLDLY), 엘리최(ELLY CHOI), 플랑드마룬(PLAN DE MAROON), 멜로워(MELLOWER), 헵타(HEPTA), 럭스헤븐(LUX HEAVEN), 크라네(CRANAE), 프리다(FRIDA), 리버티(LIBERTY) 등이 참가한다.

서울패션허브는 DDP 어울림광장의 개방형 공간을 활용해 각 브랜드 판매 부스를 구성하고, 방문객들이 제품을 둘러본 뒤 착용과 구매까지 자연스럽게 이어갈 수 있도록 동선을 구성할 계획이다.

▲ 7월 서울패션허브 브랜드위크 현장사진  © TIN뉴스

현장 판매 활성화를 위한 다양한 참여형 이벤트도 마련된다. 서울패션허브 공식 인스타그램 팔로우 또는 QR 인증을 완료하면 룰렛 이벤트에 참여할 수 있으며, 제품 구매 고객에게는 영수증이나 결제 내역 확인 후 참여하는 ‘추억의 뽑기’ 기회가 제공된다.

참여 브랜드 제품을 착용한 사진을 인스타그램에 올리는 착장 인증과 구매 정보 QR 인증 이벤트도 진행한다. ‘#서울패션허브’, ‘#서울패션허브팝업’, ‘#2026FALLMARKET’ 등 해시태그를 활용해 현장 구매뿐 아니라 SNS를 통한 브랜드 홍보 효과도 높인다는 계획이다.

▲ 7월 서울패션허브 브랜드위크 현장사진  © TIN뉴스

서울패션허브 관계자는 “이번 9월 팝업은 가을 시즌을 맞아 동대문 기반 K-패션 브랜드의 상품성과 현장 판매 경쟁력을 직접 보여주는 자리”라며 “DDP를 찾는 시민과 국내외 관광객이 동대문 패션의 다양한 매력을 경험하고, 참여 브랜드에는 실질적인 판매와 홍보 기회가 되도록 운영하겠다”고 밝혔다.

‘2026 서울패션허브 브랜드 위크’는 9월 행사에 이어 오는 10월에도 시즌별 테마에 맞춰 DDP 어울림광장에서 이어질 예정이다.

한편 서울패션허브는 서울 패션산업의 경쟁력 강화를 위해 유망 패션 브랜드를 발굴·육성하고 있다. 입주 공간 제공을 비롯해 맞춤형 컨설팅, 시제품 개발, 온·오프라인 판로 개척, 국내외 지식재산권 출원 및 침해 대응 등 브랜드 성장 단계별 지원 프로그램을 운영하고 있다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ 제18회 자원순환의 날, 자원순환 마켓 기념사진(좌측부터 한국패션협회 김성찬 부회장, 민경선 고양시장, 경기도 주형철 경제부지사, 기후에너지환경부 김성환 장관, 기빙플러스 문명선 위원장)  © TIN뉴스

한국패션협회(회장 성래은)가 패션기업의 재고의류 약 2만점을 자원순환과 사회적 가치 창출로 연결하며 패션산업의 선순환·상생 확산에 나섰다.

한국패션협회는 지난 9월 4일 경기 고양시 킨텍스 제2전시장 6홀에서 ESG 플랫폼 기빙플러스와 공동으로 제18회 자원순환의 날 기념 ‘자원순환 마켓’을 개최했다.

이번 행사는 지난 4월 열린 ‘2026 동행축제, 자원순환 & 상생마켓’에 이은 두 번째 행사로, 패션기업이 기부한 재고의류를 판매해 제품의 생명주기를 연장하고 판매 수익을 사회적 가치로 연결하기 위해 마련됐다.

특히 기후에너지환경부 자원재활용과가 운영하는 의류환경협의체의 ‘재고의류 기부·판매 사업’을 자원순환의 날에 맞춰 실천했다는 점에서 의미를 더했다.

▲ 9월 4일 개최된 제18회 자원순환의 날, ‘한국패션협회 X 기빙플러스 자원순환 마켓’  © TIN뉴스

이번 마켓에는 영원아웃도어, 무신사, 지오다노, 한세엠케이, 제이스버디, 래이앤코, 뮌서울, 바바패션, 서양네트웍스, 스튜디오티백, 아유, 어반스트롤, 에이치제이브랜드그룹, 오버랩, 제이앤에스프로모션, 캄미어패럴 등 총 16개 패션기업이 참여했다.

이들 기업은 약 2만점의 패션제품을 기부하며 판매되지 않은 재고를 폐기하는 대신 다시 소비시장으로 연결하는 자원순환에 동참했다. 소비자들은 다양한 패션제품을 합리적인 가격에 구매하는 동시에 제품의 선순환과 취약계층 지원으로 이어지는 가치소비를 경험했다.

현장을 찾은 김성환 기후에너지환경부 장관도 부스를 둘러보며 패션업계의 자원순환 활동을 격려했다. 김 장관은 “의류 기부로 자원순환의 시작과 끝을 함께 하는 것에 의미가 크다”고 말했다.

남궁규 기빙플러스 상임대표는 “패션기업이 기부한 재고의류를 통해 환경보호와 취약계층 일자리 창출이라는 선순환 가치를 확인했다”고 밝혔다.

성래은 한국패션협회 회장은 “이번 자원순환 마켓처럼 패션업계와 함께 환경과 사회에 기여하는 상생의 장을 앞으로도 꾸준히 마련하겠다”고 말했다.

김영민 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ (사)한국패션문화협회(회장 김은경 계명대학교 교수)는 오는 9월 21일부터 10월 31일까지 강원도 영월 ‘젊은달 Y파크’에서 ‘2026 International Fashion Art Biennale in Youngwol’을 개최한다.     ©TIN뉴스

패션이 입는 옷을 넘어 공간을 점유하는 하나의 ‘조각’으로 확장된다.

(사)한국패션문화협회(회장 김은경 계명대학교 교수)는 오는 9월 21일부터 10월 31일까지 강원도 영월 ‘젊은달 Y파크’에서 ‘2026 International Fashion Art Biennale in Youngwol’을 개최한다. 개막식은 전시 개막에 앞서 9월 20일 오후 2시 열린다.

올해로 9회째를 맞는 국제패션아트비엔날레는 국내 패션디자인 학계 연구자와 산업계 디자이너를 비롯해 해외 초대작가, 섬유예술가 등 10개국 74명이 참여하는 국제 패션예술 행사다. 한국패션문화협회와 ㈜하슬라아트월드가 주최·주관하고 문화체육관광부, 한국섬유산업연합회, 한국패션협회, 한국섬유개발연구원, 한국섬유수출입협회, 성주재단 등이 후원한다.

이번 비엔날레의 주제는 ‘공간을 점유한 조각: 패션(Sculpturing Space: Fashion)’이다. 옷을 단순한 의복이 아닌 조각 또는 예술적 구조물로 바라보고, 패션과 조각, 건축적 구조, 공간예술 사이의 관계를 독창적인 조형 작업을 통해 풀어낸다.

▲ (사)한국패션문화협회(회장 김은경 계명대학교 교수)는 오는 9월 21일부터 10월 31일까지 강원도 영월 ‘젊은달 Y파크’에서 ‘2026 International Fashion Art Biennale in Youngwol’을 개최한다.   © TIN뉴스

전시는 ‘색채의 파노라마(The Spectrum)’, ‘물질과 형상의 본질적 원리 결합(Hylomorphism)’, ‘구조화된 형태의 미학(Architectonics)’ 등 세 가지 세부 테마로 구성된다.

‘색채의 파노라마’는 색채가 지닌 감각적·상징적 의미를 패션의 형태와 공간에 결합하고, ‘Hylomorphism’은 섬유를 비롯한 소재와 형태의 관계를 통해 새로운 조형 가능성을 탐구한다. ‘Architectonics’는 건축적 구조와 조형 원리를 패션에 접목해 의복과 공간의 관계를 새로운 시각에서 보여준다.

특히 전시 공간인 ‘젊은달 Y파크’ 자체가 작품의 중요한 일부가 된다. 공간 전체가 하나의 대지예술 작품으로 구성된 젊은달 Y파크의 설치·조형 작품과 패션아트를 결합해 기존 패션 전시와 차별화된 경험을 선보인다. ‘재생’과 ‘순환’이라는 공간적 의미와 강렬한 조각 작품, 대지미술에서 영감을 받아 패션의 입체적 형태와 공간감을 강조한다.

▲ (사)한국패션문화협회(회장 김은경 계명대학교 교수)는 오는 9월 21일부터 10월 31일까지 강원도 영월 ‘젊은달 Y파크’에서 ‘2026 International Fashion Art Biennale in Youngwol’을 개최한다.   © TIN뉴스

참여 작가들의 면면도 다양하다. 국내에서는 박선희 이화여대 교수, 박주희 국민대 교수, 이윤미 한양여대 교수, 하승연 공주대 교수, 최수아 단국대 교수, 최경희 한성대 교수, 이지현 연세대 교수 등 학계 연구자와 ‘파츠파츠(Partsparts)’ 임선옥 디자이너를 비롯한 패션업계 중진·신진 디자이너들이 참여한다.

해외에서는 독일의 Monika Zabel, 일본의 Rie Tsubaki, 몽골의 Dulguun Baatarsukh 등이 초대작가로 참여하며 이상미, 이상영 등 국내 섬유예술 작가도 함께해 패션과 섬유예술을 아우르는 조형적 융합을 선보인다.

전시 참여 작품을 대상으로 한 시상도 진행된다. 한국패션문화협회는 작품 심사를 거쳐 ‘올해의 작가상’과 ‘배천범 작품상’을 선정하고, 한국섬유산업연합회가 후원하는 K-패션 신진 디자이너상도 선정할 예정이다. 수상자에게는 연말 총회에서 상을 수여하며 신진 디자이너들의 국제 활동 기회도 확대할 계획이다.

▲ 국제패션아트비엔날레가 열리는 강원도 영월 ‘젊은달 Y파크’  © TIN뉴스

한국패션문화협회는 이번 비엔날레를 단순한 패션 작품 전시를 넘어 조형예술로서의 패션디자인과 공간예술이 만나는 국제 패션문화 교류의 장으로 발전시킨다는 구상이다. 국내외 작가의 작품을 한 공간에서 선보여 한국 패션디자인의 학문적·예술적 위상을 알리고 지속가능한 패션아트 생태계 조성에도 힘을 보탠다.

김은경 한국패션문화협회 회장은 “이번 비엔날레를 통해 패션이 단순한 의복의 개념을 넘어 ‘몸’을 통해 움직이는 조각으로 공간과 연결되고, 이것이 독창적인 예술로 승화되는 현장을 일반 관람객이 경험하게 될 것”이라며 “옷이라는 매체를 통해 예술이 생각보다 우리 일상 가까이에 있다는 것을 조금 쉽게 보여주고 싶다”고 밝혔다.

1995년 창립된 한국패션문화협회는 패션디자인 학계 교수·연구자와 디자이너를 중심으로 국제패션아트전시, 국제패션아트비엔날레, 국제학술세미나 등을 추진해왔다. 파리 장식미술관, 밀라노 팔라조 모란도, 스웨덴 한국문화원 등 해외 전시를 통해 한국 패션문화와 패션아트를 국제무대에 소개해왔다. 협회는 이번 비엔날레를 패션과 예술, 공간과 문화가 결합하는 국제 패션예술 플랫폼으로 확장해 나갈 계획이다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ <좌측부터> 김성만 한국섬유개발연구원 원장과 박춘식 육군 군수사령부 사령관  © TIN뉴스

한국섬유개발연구원(KTDI, 원장 김성만)이 육군 군수사령부(사령관 박춘식 중장)와 손잡고 국방 폐 피복류의 자원순환과 미래 국방환경에 대응한 첨단 섬유소재 개발에 나선다. KTDI와 육군 군수사령부는 9월 8일 한국섬유개발연구원에서 ‘국방 폐 피복류 리사이클 및 첨단소재 공동 연구 추진’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 KTDI가 보유한 섬유소재 연구개발 및 시험 인프라와 육군 군수사령부의 국방 분야 전문성을 연계해 군에서 발생하는 폐 피복류의 자원순환 연구를 추진하고, 미래 군수환경에 필요한 첨단소재 공동 연구와 기술협력을 확대하기 위해 마련됐다.

양 기관은 협약에 따라 ▲국방 폐 피복류 리사이클 연구를 위한 시험·연구 지원 및 기술정보 제공 ▲국방 첨단소재 발전을 위한 프로그램 공동 기획·운영 ▲국방 첨단소재 관련 학술행사 협력 및 인적 교류 ▲정기 세미나 개최 및 전문분야 자문 등을 추진한다.

특히 군에서 사용 후 발생하는 폐 피복류를 다시 자원으로 활용할 수 있도록 연구개발과 실증 기반을 마련하고, 국방 분야에 적용 가능한 첨단 섬유소재와 관련 기술을 공동으로 발굴·기획할 예정이다.

이를 통해 국방 현장에서 요구되는 소재 기술과 KTDI의 섬유소재 전문역량을 연계하고, 실제 작전환경에 적용할 수 있는 소재·기술 개발까지 이어지는 민·군 기술협력 모델을 구축한다는 계획이다.

국방 폐 피복류의 단순 폐기를 넘어 고부가가치 자원화를 추진한다는 점도 주목된다. 향후 폐 피복류의 재활용 가능성을 높이는 동시에 첨단 섬유소재의 국방 분야 적용을 확대해 자원순환과 군수기술 고도화를 함께 추진할 수 있을 것으로 기대된다.

박춘식 육군 군수사령관은 “이번 업무협약을 통해 국방 폐 피복류의 효율적인 자원순환과 미래 군수환경에 필요한 첨단소재 기술 발전을 위한 협력 기반이 마련됐다”며 “한국섬유개발연구원과 지속적인 기술 및 정보 교류를 통해 군수 분야의 발전과 혁신을 위해 적극 협력해 나가겠다”고 밝혔다.

김성만 한국섬유개발연구원장은 “이번 협약은 연구원이 보유한 섬유소재 연구개발 역량과 육군 군수사령부의 국방 분야 전문성을 연계하는 계기가 될 것”이라며 “국방 폐 피복류의 고부가가치 자원화를 비롯해 첨단 섬유소재의 국방 분야 적용 확대를 위한 공동 연구와 기술협력을 적극 추진해 나가겠다”고 말했다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ 한국도레이과학진흥재단 제9회 과학기술상에 김상규·김윤희 교수, 상금 각 1억원   © TIN뉴스

한국도레이과학진흥재단(이사장 이영관)이 ‘제9회 한국도레이 과학기술상’ 수상자로 기초분야에 김상규 KAIST 화학과 교수, 응용분야에 김윤희 경상국립대학교 화학과 교수를 선정했다. 수상자에게는 각각 1억원의 상금이 수여된다.

김상규 교수는 분자 구조에 따른 화학반응성 변화를 규명하기 위한 독창적인 실험기법을 개발하고, 극히 짧은 순간에 일어나는 분자의 변화를 관찰해 화학반응 속도를 좌우하는 ‘전이상태’와 ‘원뿔형 교차점’의 구조 동역학을 규명한 성과를 인정받았다.

또한 음이온 전자를 임의로 조절하는 연구를 통해 전자와 핵 사이의 상관관계를 이해할 수 있는 새로운 개념과 실험적 근거를 제시하는 등 화학반응의 근본 원리를 밝히는 데 기여했다.

응용분야 수상자인 김윤희 교수는 유기반도체 소재 합성 분야에서 연구성과를 축적하며 국내 유기반도체 연구 발전을 이끌어 온 과학자다. 특히 고효율 진청색 OLED 소재 원천기술을 확보하고 기업과의 협력을 통해 기술 발전과 상용화 기반 확대에 기여했다.

이를 통해 핵심 소재 국산화를 비롯해 관련 산업의 기술 경쟁력 강화와 전문인력 기반 구축에 기여한 점을 높게 평가받았다.

재단은 신진 과학자를 지원하는 ‘한국도레이 펠로십’ 연구자 5명도 선정했다. 선정된 연구자에게는 각각 3년간 총 1억5000만원의 연구비가 지원된다.

기초분야에는 송인택 DGIST 화학물리학과 교수와 홍승윤 서울대학교 화학부 교수가 선정됐다. 응용분야에서는 김형준 서강대학교 화공생명공학과 교수, 천동원 POSTECH 신소재공학과 교수, 함동효 한양대학교 화학공학과 교수가 이름을 올렸다.

한국도레이 과학기술상과 펠로십은 지난 4월부터 6월까지 후보자를 공모한 뒤 학문적 성과와 독창성, 향후 과학기술 발전에 대한 기여 가능성 등을 종합적으로 평가하는 심사를 거쳐 수상자를 선정했다. 시상식은 오는 10월 개최될 예정이다.

한국도레이과학진흥재단은 국내 과학기술 발전과 차세대 인재 육성을 위해 2018년 설립된 공익법인이다. 이번 수상자를 포함해 현재까지 과학기술상 수상자 18명과 펠로십 연구자 40명을 선정했다.

이와 함께 매년 이공계 대학생 30명에게 장학금을 지원하고 있으며, 2026년 2학기까지 총 255명의 장학생을 후원하는 등 기초·응용과학 연구 지원과 미래 과학기술 인재 육성 활동을 이어가고 있다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

LF 자회사 씨티닷츠(대표 유재혁)의 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst)가 도시의 일상을 런웨이로 옮긴 브랜드 최초의 패션쇼를 선보였다.

던스트는 지난 9월 5일 서울 잠실 롯데월드몰 월드파크 잔디광장에서 열린 ‘2027 S/S 서울패션위크’ 무대에 올라 현재 전개 중인 2026 가을·겨울(26 F/W) 컬렉션 50여 개 룩을 공개했다. 총 510석 규모로 마련된 현장에는 셀럽과 인플루언서, 프레스, 국내외 바이어, 패션 관계자와 비즈니스 파트너, 일반 관람객 등이 자리했다.

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

이번 쇼는 2019년 론칭 이후 던스트가 구축해 온 브랜드 정체성과 스타일을 처음으로 하나의 런웨이에 집약했다는 데 의미가 있다. 국내 오프라인 접점을 확대하고 글로벌 시장에서 성장하고 있는 시점에 브랜드 경험을 제품과 매장에서 런웨이로 확장하며 다음 성장 단계를 보여주는 무대로 기획됐다.

쇼의 콘셉트는 ‘REAL STREET SCENE’. 던스트가 지속적으로 이야기해 온 ‘감각적인 일상’을 실제 도시에서 마주칠 법한 하나의 장면처럼 구현했다. 폐쇄된 쇼장이 아닌 시민들이 오가는 잠실의 야외 공간을 무대로 활용해 모델과 관객, 도시 풍경이 자연스럽게 어우러지도록 했다.

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

26 F/W 컬렉션을 관통한 메시지는 ‘TIMELESS × CONTEMPORARY’다. 빠르게 변화하는 트렌드 속에서도 지속되는 클래식의 가치를 동시대적인 감각으로 재해석하고, 1990년대 특유의 간결함과 자연스러운 여유를 바탕으로 ‘익숙하지만 새로운’ 던스트의 스타일을 제안했다.

런웨이에는 트렌치코트와 블루종, 초어 재킷, 맥 코트, 블레이저, 니트 등 던스트를 대표하는 아이템들이 차례로 등장했다. 26 F/W 대표 제품을 새로운 조합과 레이어링으로 재구성해 개별 상품을 보여주는 데 그치지 않고 시즌 전체의 무드와 던스트가 제안하는 가을·겨울 스타일을 입체적으로 풀어냈다.

특히 모델들은 커피와 휴대폰, 쇼핑백, 서류 등 일상에서 쉽게 접하는 소품을 들고 런웨이를 걸었다. 출근길이나 약속 장소로 향하는 듯한 자연스러운 움직임을 더해 모델을 ‘쇼를 위해 만들어진 인물’이 아닌 실제 거리에서 던스트를 입는 사람처럼 표현했다. 화려한 무대장치보다 옷과 사람, 도시의 관계에 집중하면서 평범한 도시의 한 장면을 런웨이로 전환했다.

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

이번 쇼의 또 다른 특징은 ‘SEE NOW, BUY NOW’ 방식이다. 다음 시즌 컬렉션을 미리 공개하는 일반적인 패션위크의 방식과 달리 던스트는 현재 판매 중인 26 F/W 컬렉션을 무대에 올렸다.

런웨이만을 위한 별도의 피스를 제작하기보다 실제 고객이 지금 구매하고 입을 수 있는 제품을 새로운 스타일링으로 재구성했다. 패션쇼에서 발견한 스타일을 곧바로 자신의 일상으로 가져갈 수 있도록 해 ‘보는 패션쇼’와 실제 상품 경험 및 구매 사이의 거리를 좁혔다.

업계 관계자 중심의 전통적인 패션쇼에서 벗어난 ‘OPEN RUNWAY’ 방식도 눈길을 끌었다. 공식 SNS 이벤트와 현장 대기줄을 통해 일반 관람객에게 일부 좌석을 개방하고 행사장 주변에서도 쇼를 볼 수 있도록 했다. 던스트가 강조해 온 ‘일상성’을 컬렉션뿐 아니라 쇼가 열리는 공간과 관람 방식으로까지 확장한 셈이다.

현장에서는 과장된 쇼 스타일링보다 실제 일상에서 활용할 수 있는 룩을 런웨이로 풀어낸 점에 대한 긍정적인 반응도 이어졌다. 클래식하면서도 동시대적인 던스트의 스타일이 런웨이를 통해 더욱 선명하게 드러났으며, ‘런웨이에서 본 그대로 입고 싶은 옷’이라는 브랜드의 현실적인 접근법도 부각됐다.

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

첫 패션쇼에 대한 관심은 온라인으로도 확산됐다. 패션·엔터테인먼트 매거진 채널을 통해 공개된 패션쇼 관련 콘텐츠는 누적 조회수 460만 회 이상, 좋아요 약 18만 건을 기록했다. 특히 현장을 찾은 엔믹스(NMIXX) 설윤 관련 콘텐츠를 중심으로 팬 계정과 이용자들의 자발적인 재가공과 공유가 이어지며 현장의 화제성이 국내외 팬덤과 SNS로 확산됐다.

던스트는 이번 쇼의 현장 콘텐츠와 자체 비하인드(BTS) 영상 등을 브랜드 아카이브와 향후 글로벌 커뮤니케이션에도 활용할 계획이다. 단발성 패션쇼에 그치지 않고 온·오프라인에서 브랜드의 세계관을 전달하는 콘텐츠 자산으로 확장한다는 구상이다.

2019년 LF 사내벤처 프로젝트로 출발한 던스트는 클래식에 동시대적인 감각을 더한 독자적인 스타일을 구축하며 국내를 넘어 글로벌 시장으로 영역을 넓혀왔다. 론칭 7년 만에 열린 이번 첫 패션쇼는 제품을 넘어 공간과 콘텐츠, 고객 경험까지 브랜드의 영역을 확장했다는 점에서도 의미를 더했다.

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

던스트는 현재 미국과 유럽, 일본, 중국 등 전 세계 30여 개국에서 100여 개 글로벌 리테일 파트너와 협업하고 있다. 최근에는 글로벌 쇼룸 에이전시 ‘247’과 홀세일 파트너십을 체결해 2027 Pre-Spring 시즌부터 유럽과 북미를 중심으로 글로벌 세일즈를 확대할 계획이다.

던스트 관계자는 “첫 패션쇼인 만큼 지난 7년간 던스트가 쌓아온 스타일을 가장 던스트다운 방식으로 보여주는 데 집중했다”며 “런웨이를 위한 특별한 피스를 별도로 제작하기보다 실제 고객이 지금 구매하고 입을 수 있는 컬렉션을 새로운 스타일링으로 재구성해 던스트가 지향해 온 ‘일상과 맞닿은 패션’을 쇼의 형식 자체로 보여주고자 했다”고 말했다.

이어 “이번 첫 패션쇼를 새로운 전환점으로 삼아 국내외 고객이 던스트의 취향과 세계관을 직접 경험할 수 있는 접점을 지속 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

던스트는 앞으로 국내 주요 상권을 중심으로 오프라인 고객 접점을 확대하는 한편 국내외 팝업스토어와 글로벌 세일즈 등 다양한 활동을 통해 브랜드 경험을 넓히고 글로벌 시장에서의 입지를 강화해 나갈 계획이다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션 © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

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▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

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▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

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▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst) 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 © TIN뉴스

이청청 디자이너의 브랜드 라이(LIE)가 지난 9월 2일 서울 동대문디자인플라자(DDP) 아트홀 1관에서 2027 S/S 컬렉션을 공개했다.

‘SECOND SKIN: FILTERING LIGHT’를 주제로 펼쳐진 이번 컬렉션은 생명을 키우는 동시에 피부를 태우고 색을 바래게 하는 ‘빛’의 양면성에서 출발했다. 옷을 단순히 신체를 감싸는 외피가 아닌 빛을 받아들이고 걸러내며 조절하는 ‘두 번째 피부(Second Skin)’로 해석해 빛과 신체, 의복의 관계를 런웨이 위에 풀어냈다.

쇼의 시작부터 빛은 중요한 무대 장치로 등장했다. 어둠 속 원형의 빛과 강한 명암이 만들어낸 공간에서 무용수의 움직임이 이어졌고, 신체 위로 빛과 그림자가 교차하며 이번 시즌의 주제를 직관적으로 드러냈다. 이어 모델들이 등장하면서 빛은 의상의 소재와 실루엣을 변화시키는 또 하나의 디자인 요소로 확장됐다.

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

컬렉션은 라이 특유의 테일러링을 중심으로 정교한 절개와 비대칭 구조, 드레이핑과 레이어링을 더했다. 몸을 따라 흐르는 셔츠와 드레스부터 구조적인 재킷, 와이드 팬츠, 바이커 쇼츠까지 서로 다른 실루엣을 교차시키며 가볍고 유연한 봄·여름 스타일을 완성했다.

특히 시어와 메쉬, 레이스 등 투명하거나 반투명한 소재가 컬렉션 전반에서 두드러졌다. 피부가 그대로 비치는 레이스 톱, 셔츠 위에 겹쳐진 레이스, 서로 다른 투명도를 지닌 소재를 중첩한 드레스와 팬츠 등은 빛이 통과하는 정도에 따라 표정이 달라졌다. 움직일 때마다 옷과 신체 위에 그림자가 생기면서 ‘FILTERING LIGHT’라는 주제를 시각적으로 구체화했다.

화이트와 블랙을 중심으로 전개된 컬러 역시 빛과 그림자의 대비를 강조했다. 여기에 햇빛을 연상시키는 옐로우와 스카이 블루, 그레이와 베이지 등을 더해 컬렉션에 변화를 줬다. 일부 룩에서는 강렬한 레드 액세서리와 블루 팬츠가 등장해 절제된 색채 사이에 선명한 리듬을 만들었다.

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

남성과 여성의 경계를 유연하게 넘나드는 스타일링도 눈길을 끌었다. 남성 모델에게 레이스 슬리브리스와 유연하게 흐르는 팬츠를 매치하는가 하면, 여성 모델에게는 구조적인 테일러드 베스트와 바이커 쇼츠, 아웃도어 감성의 재킷을 조합했다. 셔츠를 허리에 묶거나 상·하의를 겹쳐 입는 방식도 반복적으로 등장하며 하나의 옷을 여러 층의 ‘피부’처럼 쌓아 올리는 시즌 메시지를 강화했다.

이번 컬렉션에서는 소재와 수공예를 활용한 협업도 존재감을 드러냈다. 아웃도어 브랜드 인수스와의 협업을 통해 기능성 소재와 구조를 패션의 영역으로 끌어들였으며, 마크라메 기법을 기반으로 작업하는 정윤희 작가와는 버려지는 소재를 활용한 업사이클링 작업을 선보였다.

특히 끈을 촘촘하게 엮어 신체 주변에 입체적인 볼륨을 만든 드레스와 얼굴 주변까지 넓게 펼쳐진 조형적인 헤드피스는 런웨이에서 강한 인상을 남겼다. 촘촘한 매듭 사이로 빛이 통과하면서 피부와 의상 위에 새로운 그림자를 만들었고, 수공예적인 질감과 현대적인 실루엣을 결합해 이번 컬렉션의 주제를 한층 극적으로 표현했다.

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 꼬레오 소속 김재진 무용수의 퍼포먼스 © TIN뉴스

K-컬처 플랫폼 링크서울과 함께한 퍼포먼스도 쇼의 흐름을 이끌었다. 꼬레오 소속 김재진 무용수는 강렬한 조명 아래 몸을 낮추고 회전하거나 팔다리를 크게 뻗는 움직임을 선보이며 빛에 따라 달라지는 신체의 형태와 그림자를 표현했다. 무용으로 시작된 빛과 신체의 관계가 모델들의 워킹과 의상으로 이어지면서 패션쇼 전체를 하나의 서사로 연결했다.

이청청 디자이너는 이번 2027 S/S 컬렉션을 통해 빛을 단순한 무대 효과가 아닌 소재와 실루엣, 신체를 변화시키는 디자인 언어로 끌어들였다. 테일러링과 기능성 소재, 시어와 레이스, 업사이클링 수공예와 퍼포먼스를 한 무대에 결합하며 라이만의 방식으로 ‘두 번째 피부’를 제시했다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

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▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

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▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

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▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 라이(LIE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ K패션 VIP 리셉션 참석 주요 관계자들. (좌측부터) 아모레퍼시픽 HK 이동수, LG전자 HK 법인장 한유리, HKTDC 디렉터 Mr. Will Li, CCIDA HK 커미셔너 Miss Drew Lal, KOTRA 중국지역본부장 장상해, 주홍콩 대한민국 총영사관 대리 전성환, HKTDC 부총재 Ms. Smiley Lam, KOTRA 홍콩무역관 관장 류석천, 제이케이디자인랩 대표 홍재희, 한국관광공사 홍콩지사 지사장 정인화)  © TIN뉴스

서울시가 지원하고 제이케이디자인랩이 운영하는 하이서울쇼룸이 KOTRA와 함께 지난 9월 2일부터 5일까지 홍콩컨벤션전시센터(HKCEC)에서 열린 아시아 대표 패션 비즈니스 플랫폼 ‘CENTRESTAGE 2026’에 참가해 K-패션의 글로벌 판로 확대에 나섰다.

특히 이번 행사에서는 KOTRA의 사전 비즈니스 매칭을 통해 참가 브랜드 가운데 2개사가 전시 개막 전부터 해외 바이어와 오더를 진행했으며, 행사 현장에서도 추가 수주와 후속 거래 협의가 이어졌다. 참가 브랜드들은 홍콩을 비롯해 중국 본토, 일본, 동남아시아 등 주요 시장 바이어들과 상담하며 실질적인 해외 진출 가능성을 높였다.

▲ 홍콩 센터스테이지 2026 하이서울쇼룸 패션쇼  © TIN뉴스

홍콩무역발전국(HKTDC)이 주최하는 센터스테이지는 전시와 패션쇼, 비즈니스 매칭, 네트워킹 등을 결합한 글로벌 B2B 패션 플랫폼이다. 올해는 한국이 ‘주빈국(Feature Partner)’으로 참여하면서 하이서울쇼룸은 KOTRA, HKTDC, 주홍콩대한민국총영사관 등과 협력해 한국관을 조성하고 다양한 연계 프로그램을 운영했다.

▲ 홍콩 센터스테이지 2026 하이서울쇼룸 패션쇼 두칸과 엘노어  © TIN뉴스

하이서울쇼룸과 KOTRA가 마련한 약 108㎡ 규모의 ‘Korea Pavilion’에는 두칸, 리이, 홀리넘버세븐, 아스파라거스, 안토니오 신, 엑셉턴스 레터 스튜디오, 엣드맹, 플레이백 등 의류 브랜드 8개사와 누스미크, 엘노어, 아베크백, 큐클리프 등 잡화 브랜드 4개사가 참여했다.

한국관은 ‘Korea & Sustainability’를 콘셉트로 한국 전통 모자 ‘갓(Gat)’의 조형미에서 영감을 받은 공간 디자인을 적용했다. 이를 통해 한국적인 정체성과 지속가능성, 현대적인 K-패션 이미지를 하나의 공간에 담아 글로벌 바이어들에게 선보였다.

▲ 6. 홍콩 센터스테이지 2026 하이서울쇼룸 패션쇼 안토니오 신  © TIN뉴스

현지 바이어 및 패션·유통 관계자들과의 접점을 넓히기 위한 비즈니스 네트워킹도 진행됐다. 9월 2일에는 주홍콩대한민국총영사관 주최로 현지 패션·유통 관계자 약 50명이 참석한 VIP 네트워킹 행사가 열렸으며, 4일에는 글로벌 바이어와 패션산업 관계자 약 200명이 참여한 ‘K-Fashion VIP Reception’이 마련됐다. 참가 브랜드들은 현지 주요 관계자들과 직접 교류하며 신규 비즈니스 기회를 모색했다.

행사의 하이라이트인 ‘Korea & Sustainability Fashion Show’도 9월 4일 약 600석 규모의 메인 런웨이에서 펼쳐졌다. 12개 브랜드가 참여해 약 60개 룩을 선보였으며, 의류와 잡화를 결합한 협업형 스타일링으로 각 브랜드의 개성을 강조했다.

▲ K-아티스트 이채연의 라이브 퍼포먼스  © TIN뉴스

특히 K-아티스트 이채연의 라이브 퍼포먼스를 더해 패션과 음악을 결합한 무대를 연출하며 K-패션과 K-컬처의 시너지를 현지 관객과 글로벌 패션 관계자들에게 전달했다.

하이서울쇼룸은 이번 전시 참가에 앞서 지난 7월 28일 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 ‘CENTRESTAGE 2026 프리뷰 아웃리치’를 열고 참가 브랜드를 사전에 알렸다. 이후 홍콩 현지 홍보와 바이어 매칭을 연계하는 등 전시 참가 이전부터 해외 비즈니스 성과 창출을 위한 단계적인 지원을 진행해왔다.

▲ 홍콩 센터스테이지 2026 하이서울쇼룸 패션쇼 엑셉턴스 레터와 누스미크  © TIN뉴스

하이서울쇼룸을 운영하는 제이케이디자인랩 홍재희 대표는 “이번 CENTRESTAGE 2026은 사전 바이어 매칭부터 현장 상담, 네트워킹, 패션쇼까지 전 과정을 실질적인 비즈니스 성과로 연결하는 데 중점을 뒀다”며 “현장에서 진행된 상담과 오더가 지속적인 수출과 장기적인 거래 관계로 이어질 수 있도록 후속 지원을 이어갈 계획”이라고 말했다.

한편 ‘CENTRESTAGE 2026’에는 전 세계 25개 국가 및 지역에서 260여 개 패션 브랜드가 참가해 글로벌 바이어들과 비즈니스 기회를 모색했다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ 홍콩 센터스테이지 2026 하이서울쇼룸 패션쇼 리이  © TIN뉴스

▲ 홍콩 센터스테이지 2026 하이서울쇼룸 패션쇼 엣드맹과 큐클리프  © TIN뉴스

▲ 홍콩 센터스테이지 2026 하이서울쇼룸 패션쇼 플레이백과 아베크백  © TIN뉴스

▲ 홍콩 센터스테이지 2026 하이서울쇼룸 패션쇼 아스파라거스  © TIN뉴스

▲ 홍콩 센터스테이지 2026 하이서울쇼룸 패션쇼 홀리넘버세븐  © TIN뉴스

▲ 프렌치 컨템포러리 브랜드 산드로(Sandro), 26 F/W 프레젠테이션 성료  © TIN뉴스

프렌치 컨템포러리 브랜드 산드로(Sandro)가 지난 9월 2일 서울 청담동에서 ‘2026 가을·겨울(26 F/W) 컬렉션 프레젠테이션’을 열고 새로운 시즌 컬렉션과 캠페인을 공개했다.

행사장은 산드로 특유의 프렌치 감성을 강조한 공간으로 꾸며졌다. 프렌치 아티스트의 빈티지 가구를 엄선해 26 F/W 컬렉션과 함께 배치했으며, 패션과 예술이 자연스럽게 어우러지는 공간을 연출했다.

이번 시즌의 미학을 담은 26 F/W 캠페인 영상과 비주얼도 공개됐다. 파리의 유서 깊은 오페라 코미크(Opéra Comique) 극장을 무대로 제작된 캠페인은 산드로의 헤리티지와 현대적인 표현 방식을 결합했다.

특히 컨템포러리 댄스의 역동적인 움직임을 활용해 컬렉션에 생동감을 더했다. 역사적인 극장 공간과 현대적인 움직임의 대비를 통해 정교함과 모던한 우아함을 강조하며 산드로만의 감성을 시각적으로 풀어냈다.

함께 선보인 26 F/W 컬렉션은 클래식한 프렌치 무드를 바탕으로 모던한 감각과 세련된 실루엣을 재해석한 것이 특징이다. 정교한 테일러링과 고급스러운 소재를 조화시켜 일상에서도 자연스럽고 감각적으로 활용할 수 있는 스타일을 제안했다.

▲ 프렌치 컨템포러리 브랜드 산드로(Sandro), 26 F/W 프레젠테이션을 찾은 배우 이성경  © TIN뉴스

이날 행사에는 배우 이성경을 비롯해 그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤, 모델 송해나 등이 참석했다. 이들은 각각 산드로의 26 F/W 컬렉션 룩을 착용해 새로운 시즌 스타일을 선보이며 현장의 이목을 끌었다.

산드로 26 F/W 컬렉션과 캠페인은 전국 산드로 매장과 공식 온라인몰 SSF SHOP을 통해 만나볼 수 있다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ 프렌치 컨템포러리 브랜드 산드로(Sandro), 26 F/W 프레젠테이션을 찾은 모델 송해나  © TIN뉴스

▲ 프렌치 컨템포러리 브랜드 산드로(Sandro), 26 F/W 프레젠테이션을 찾은 그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤  © TIN뉴스

▲ 롯데월드타워 월드파크에서는 글로벌 스포츠 브랜드 아디다스의 팝업과 NCT가 지난 10년간 실제 무대에서 착용했던 의상을 한자리에서 만나볼 수 있는 전시가 진행됐다.  © TIN뉴스

서울 송파구 잠실 일대가 ‘2027 S/S 서울패션위크’를 통해 패션과 음악, 문화가 어우러지는 특별한 공간으로 변신했다. 롯데월드타워 월드파크를 중심으로 다양한 프로그램이 이어진 가운데 석촌호수까지 푸른빛으로 물들며 잠실 곳곳이 서울패션위크의 무대로 탈바꿈했다.

서울시는 이번 서울패션위크를 기존 패션쇼장 중심의 행사에서 벗어나 시민들이 일상에서 자연스럽게 패션과 문화를 접하고 즐길 수 있는 도시형 축제로 확장했다.

롯데월드타워 월드파크에서는 지난 3일 김해김 패션쇼를 시작으로 4일 그리디어스 패션쇼, 5일 컨템포러리 런웨이, 6일 큐레이티드 런웨이까지 연이어 펼쳐지며 잠실을 찾은 관람객들에게 색다른 볼거리를 제공했다.

특히 5일 컨템포러리 런웨이 이후에는 아티스트 릴보이의 공연이 이어지며 패션과 음악이 어우러진 무대를 완성했다. 글로벌 스포츠 브랜드 아디다스의 팝업도 함께 운영돼 패션쇼뿐 아니라 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있도록 했다.

▲ 9월 4일부터 6일까지 롯데월드타워 월드파크에서는 NCT가 지난 10년간 실제 무대에서 착용했던 의상을 한자리에서 만나볼 수 있는 전시가 진행됐다. 팬들은 무대 의상을 가까이에서 살펴보고 전시 공간을 배경으로 사진을 남기는 등 NCT의 데뷔 10주년을 함께 기념했다.  © TIN뉴스

패션과 K-컬처가 결합된 프로그램도 눈길을 끌었다. 4일부터 6일까지 월드파크에서는 NCT가 지난 10년간 실제 무대에서 착용했던 의상을 한자리에서 만나볼 수 있는 전시가 진행됐다. 팬들은 무대 의상을 가까이에서 살펴보고 전시 공간을 배경으로 사진을 남기는 등 NCT의 데뷔 10주년을 함께 기념했다.

6일 열린 큐레이티드 런웨이에서는 NCT가 지난 10년간 활동하며 실제 무대에서 선보인 의상을 런웨이 형식으로 재구성했다. 음악과 퍼포먼스가 결합된 무대를 통해 서울패션위크의 대미를 장식하는 동시에 패션을 중심으로 음악과 엔터테인먼트를 아우르는 K-컬처 콘텐츠로 행사의 외연을 넓혔다.

▲ 잠실역에 설치된 서울패션위크 2027 S/S 홍보 광고판  © TIN뉴스

잠실의 밤 풍경도 서울패션위크를 계기로 색다르게 변했다. 석촌호수 산책로에는 푸른빛 조명이 설치돼 호수 주변의 나무와 수면을 은은한 블루톤으로 물들였다. 여기에 호수 위에 떠오른 NCT 데뷔 10주년 기념 아트벌룬과 롯데월드타워의 야경이 어우러지며 평소와 다른 장면을 연출했다.

푸른 조명과 호수 위 아트벌룬이 만들어낸 풍경도 좋은 반응을 얻었다. 푸르게 물든 석촌호수가 마치 고흐의 ‘별이 빛나는 밤’을 연상시킨다는 반응이 나왔고, NCT 팬들을 비롯한 방문객들은 아트벌룬과 야경을 배경으로 기념사진을 남기며 서울패션위크가 만든 특별한 밤을 즐겼다.

▲ 롯데월드타워 월드파크에서 열린 LF 자회사 씨티닷츠의 던스트(Dunst) 패션쇼  © TIN뉴스

이번 시즌 서울패션위크는 패션을 특정 공간에서 관람하는 콘텐츠에 머물지 않고 시민의 일상과 도시 공간을 연결하는 문화 콘텐츠로 확장했다는 점에서 의미를 더했다. 행사 기간 잠실은 단순히 패션쇼가 열리는 장소를 넘어 시민들이 걷고, 보고, 사진을 찍고, 패션과 음악을 함께 즐기는 하나의 거대한 무대로 기능했다.

서울시는 앞으로도 서울 곳곳의 다양한 공간에 패션과 문화 콘텐츠를 접목해 시민과 국내외 방문객들이 서울만의 매력을 보다 가까이에서 경험할 수 있도록 할 계획이다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.kr

DI동일㈜이 인상적이고 성공적인 프리미에르 비죵 파리 데뷔를 마쳤다.

지난해 11월 섬유사업부문(대표 손재선)이 신설한 원단개발전문부서인 ‘니트 R&D팀’이 자체 개발한 원단과 기존 주력 제품인 자수사 등을 앞세워 유럽 시장 개척에 나섰다.

DI동일은 9월 1~3일까지 프랑스 파리 노르빌뺑뜨에서 열린 ‘프리미에르 비죵 파리 2026’에 참가해 자수사 브랜드 마라톤과 프리미엄 코튼 니트, 기능성 면 소재 컬렉션을 선보였다. 이는 완제품 의류보다 원사와 원단, 기능성 소재를 앞세워 유럽 바이어와의 접점을 넓히는 자리로 마련됐다.

DI동일 관계자는 “기능성 코튼에 기능성을 가미한 소재들이 지난 PIS에서 좋은 반응을 얻었다. 이번 PV에서도  유럽 쪽 거래선이나 기존 거래선에 좀 더 니트 쪽으로 어필을 해보자는 취지로 참가를 결심했다. 물론 자수사는 워낙 유럽 쪽에 많이 판매하고 있다”면서 “SPT, PIS 등 국내 전시회 참가를 거듭할수록 스킬이 늘고 거래선들의 반응도 그 만큼 더 늘어나는 것을 직접 확인했다. 또 R&D를 통해 개발된 제품들은 항상 새로운 아이템으로 선보이고 있다”고 말했다.

이번 전시에서는 이미 유럽 시장에 거래처를 확보하고 있는 자수사 브랜드 ‘마라톤’의 다양한 컬러를 이용해 민화와 빈센트 반 고흐의 명작 <별이 빛나는 밤에>와 구스타프 클림트의 <키스(KISS)> 등 유럽의 명화 등을 자수로 구현하거나 모자 등 이색적인 아이디어 제품들은 관람객들의 시선을 끌기에 충분했다.

여기에 바이어 선물로 자수사를 이용해 회사 로고와 민화 속 동물들을 세겨 넣은 복주머니와 컵받침도 인상적이었다. 또한 부스 공간에 특수 제작한 앵글을 설치 후 55개 컬러의 마라톤 자수사를 비치해 다양한 컬러 구현과 균일한 품질 관리를 선보였다.

DI동일 관계자는 “최근 유럽에서도 K-팝이나 K-컬쳐에 대한 관심들이 많은 만큼 저희도 이런 한국적인 문양 등의 아이디어 제품을 가지고 나와봤다”고 말했다.

마라톤 자수사는 전 세계 50여 개국에 수출되는 브랜드로 글로벌 바이어와 직접 만나는 핵심 제품으로 내세웠다. 특히 자수사는 의류와 패션잡화, 인테리어 섬유 등에 장식성과 내구성을 더하는 소재로, 색상 구현과 균일한 품질 관리가 경쟁력으로 꼽힌다.

▲ 야광소재/감온소재/포토 리얼 자카드  © TIN뉴스

프리미엄 코튼 니트 컬렉션도 선보였다.

특히 ‘K-Textile Pioneer’를 전시 테마로 잡고 피케 소재를 포함한 다양한 조직감의 프리미엄 코튼 니트를 선보였다. 관계사인 ㈜동일라코스테의 대표 아이템 ‘피케(Pique·일명 폴로티셔츠)’를 중심으로 화섬의 기능성 가공기술을 면 소재에 접목한 혁신적인 제품들을 선보였다.

이어 천연 코튼에 재귀반사, 방수·발수, 감온 기능을 적용한 퍼포먼스 코튼 컬렉션(기능성 면 소재)도 선보였다. 특히 ‘감온 소재’는 온도 변화에 따라 색상이 변하는 특성으로 이미 다양한 분야에서 구현되고 있는 기술이다. 모 브랜드에서는 신생아가 고열이나 열이 갑자기 오르는 경우 부모가 색상 변화를 보고 즉시 조치를 취할 수 있도록 고안된 기능으로 널리 알려져 있다.

그러나 DI동일은 전 세계 이슈인 이상고온 현상에서 착안해 약간의 재미를 더한 아이템을 개발했다. 피부에 직접 닿는 면 니트에 감온 기능을 넣어 30℃ 이하로 내려가면 원단 표면의 문양이 선명해지고 올라가면 서서히 사라진다. 

야광 소재 역시 평소에 빛 에너지를 갖고 있다가 암흑이 된 경우 빛을 비추면 야광처리된 부문만 발광한다. 

또 새롭게 선보인 ‘포토 리얼 자카드(Photo Real Jacquard)’는 이미지에서 패브릭으로라는 컨셉의 소재로 자카드로 직조해 이미지를 그대로 100% 코튼 원단 표면에 구현했다. 코튼 고유의 질감과 내구성이 돋보이면서 어떤 그림이든 원단에 구현할 수 있다. 

이는 면 소재의 착용감을 유지하면서 스포츠와 아웃도어 분야로 활용 범위를 넓히려는 제품군이다. DI동일은 지속적인 연구개발을 통해 천연 면 소재의 기능성을 높이고 적용 영역을 확대할 계획이다.

김성준 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ 가톨릭대, 제46회 졸업작품 발표회 ‘RESONANCE: 공명’ 개최  © TIN뉴스

가톨릭대학교 의류학전공이 오는 9월 11일 서울 삼성역 섬유센터 Tex+Fa홀에서 제46회 졸업작품 발표회 ‘RESONANCE: 공명’을 개최한다.

이번 졸업작품 발표회는 오후 5시와 7시30분 두 차례에 걸쳐 진행되며, 의류학전공 학생 45명이 참여해 총 126점의 작품을 선보인다. 패션쇼는 학생들이 각자의 시각으로 해석한 ‘공명’을 바탕으로 총 3개 스테이지로 구성된다.

올해 주제인 ‘RESONANCE: 공명’은 내면 깊은 곳에서 시작된 작은 진동이 시선과 형태를 거쳐 세상과 만나고, 서로 다른 개인의 진동이 교차하면서 하나의 울림으로 확장되는 과정을 표현한다.

특히 “공명은 개인이 만들어낼 수 없으며, 각자의 진동이 서로 마주치고 스며들 때 비로소 울림으로 확장된다”는 메시지를 중심으로 서로의 다름을 지우지 않은 채 마주하면서 개인이 ‘우리’로 확장되는 순간을 패션이라는 시각적 언어로 풀어낼 예정이다.

학생들은 각기 다른 관점에서 바라본 ‘공명’을 의상 디자인과 소재, 실루엣, 디테일 등에 담아내며 졸업을 앞두고 쌓아온 창작 역량을 무대 위에서 펼쳐 보인다. 서로 다른 개성을 지닌 작품들이 하나의 패션쇼 안에서 만나 또 다른 울림을 만들어내는 데 초점을 맞췄다.

제46회 졸업작품 발표회와 관련한 자세한 내용은 가톨릭대학교 졸업작품 패션쇼 인스타그램 계정 ‘@cuk.archive’를 통해 확인할 수 있다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ 그리디어스(GREEDILOUS) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

휴머노이드 로봇이 키즈 오케스트라 단원들 사이에서 모습을 드러냈다. 사람처럼 한 걸음씩 런웨이를 걷고 카메라 앞에서 포즈를 취했다. 그 옆에는 강렬한 워킹으로 시선을 끄는 모델 한코(HANKO)가 함께했다. 인간과 로봇, 클래식 음악과 미래 기술, 로맨틱한 드레스와 스포츠웨어가 한 무대에서 교차했다.

박윤희 디자이너의 ‘그리디어스(GREEDILOUS)’가 지난 4일 서울 송파구 롯데월드타워 월드파크에서 열린 ‘2027 S/S 서울패션위크’에서 새로운 컬렉션을 공개했다.

올해로 26년째를 맞은 서울패션위크는 ‘확장(Expansion)’을 이번 시즌 핵심 메시지로 내세웠다. 그동안 동대문디자인플라자(DDP)를 중심으로 진행해온 무대를 처음으로 롯데타운 잠실 월드파크까지 넓히며 시민과 관광객이 함께 즐기는 패션 축제로 외연을 확장했다.

그리디어스는 이러한 ‘확장’을 상징적으로 보여준 무대 중 하나였다. 패션과 기술, 인간과 로봇, 여성성과 남성성, 클래식과 스포츠 등 서로 다른 영역을 하나의 런웨이 안으로 끌어들였다.

▲ 그리디어스 패션쇼을 찾은 트로트 가수 하루와 윤종규 한국패션디자이너연합회 부회장 © TIN뉴스

이날 쇼에는 방송인 브라이언과 홍석천, 트로트 가수 하루, 가수 세리와 강인 등 연예계 인사들도 참석해 현장의 열기를 더했다. 특히 일반 시민들도 함께할 수 있는 잠실 월드파크 무대에서 열린 만큼 패션 관계자를 넘어 다양한 관객들의 관심이 이어졌다.

이번 2027 S/S 컬렉션의 출발점은 생텍쥐페리의 ‘어린 왕자’다. 어른이 되면서 잃어버린 동심과 순수함을 다시 바라보는 어린 왕자의 시선에서 영감을 얻어, 박윤희 디자이너는 그리디어스만의 상상의 행성 ‘G-78’을 만들어냈다.

G-78에서는 현실의 규칙과 경계가 느슨해진다. 꿈과 현실, 소녀성과 반항성, 인간과 기술이 자유롭게 뒤섞인다. 어린 왕자가 여러 행성을 여행하며 세상을 새로운 시선으로 바라봤듯, 이번 컬렉션 역시 익숙한 패션의 문법을 벗어나 자유로운 상상과 개성을 이야기한다.

▲ 그리디어스(GREEDILOUS) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

이를 시각화한 핵심은 ‘Emotional Fantasy’다. 리본과 레이스, 러플, 플라워 장식 등 어린 시절의 감성을 떠올리게 하는 로맨틱한 요소를 과장된 볼륨과 구조적인 실루엣, 비정형적인 레이어링으로 변주했다. 발레리나의 우아함에는 펑크와 스트리트 감성을 충돌시키며 순수함과 반항성이 동시에 존재하는 G-78의 세계를 완성했다.

하늘빛 플로럴 블라우스에는 길게 늘어뜨린 러플을 더하고 와이드 카고 팬츠를 매치해 로맨틱한 분위기를 비틀었다. 여러 겹의 러플이 층층이 쌓인 화이트 롱 드레스는 순수하고 몽환적인 이미지를 극대화했다.

반대로 블랙과 핑크의 우주 그래픽, 강렬한 플라워 프린트, 트위드와 데님, 체크 테일러링은 컬렉션에 반항적인 에너지를 불어넣었다. 여성복의 전통적인 소재와 구조에 스트리트웨어와 스포츠웨어를 자유롭게 섞으며 소녀성과 반항성 사이를 넘나들었다.

테일러링 역시 다양한 방식으로 변주됐다. 그레이 체크 슈트와 핀스트라이프 코트부터 핑크 슈트, 플라워 패턴 재킷과 쇼츠까지 클래식한 구조를 기반으로 레이스와 프린지, 러플을 더하거나 넉넉한 팬츠와 조합해 정형화된 슈트의 이미지를 흔들었다.

▲ 그리디어스(GREEDILOUS) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

GREEDILOUS × adidas, 스포츠웨어 위에 피어난 새로운 세계 

이번 서울 컬렉션에서 그리디어스는 아디다스와의 협업을 통해 스포츠웨어와 오트 쿠튀르적 감성이 만나는 새로운 스타일링을 제안했다. 이번 협업의 중심에는 컬렉션의 모티브인 ‘어린 왕자’가 있다. 

박윤희 디자이너는 어린 왕자가 가진 순수함과 상상력, 그리고 작은 별에서 바라보는 세상에 대한 시선을 그리디어스만의 언어로 재해석하고자 했다. 특히 자연과 생명, 관계에 대한 어린 왕자의 메시지는 그리디어스가 오랫동안 이야기해온 휴머니즘과 따뜻한 감성과 맞닿아 있다. 

아디다스의 아이코닉한 스포츠웨어에는 이번 컬렉션의 세계관을 담은 그래픽과 프린트를 새롭게 개발해 적용했다. 단순히 아디다스의 제품을 런웨이에 사용하는 것이 아니라, 아디다스가 가진 스포티한 정체성 위에 그리디어스의 색과 이야기를 더해 ‘그리디어스만의 아디다스’를 보여주는 데 집중했다.

▲ 그리디어스(GREEDILOUS) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

특히 신발에는 섬세한 장식과 오브제적인 디테일을 더했다. 기능성을 중심으로 만들어진 스포츠 슈즈를 하나의 패션 오브제로 확장하면서, 아디다스에서는 쉽게 볼 수 없었던 오트 쿠튀르적인 섬세함과 수공예적 감성을 담아냈다. 

이번 협업에서 중요한 것은 서로의 아이덴티티를 지우는 것이 아니라, 각자의 정체성을 유지한 채 새로운 언어를 만들어내는 것이었다. 아디다스의 스포츠 DNA와 그리디어스의 독창적인 실루엣, 그래픽, 장식적 디테일이 만나면서 익숙한 스포츠웨어가 전혀 다른 감도의 패션으로 재탄생했다. 

결국 이번 컬렉션에서 아디다스는 단순한 협업 브랜드가 아니라 어린 왕자가 여행하는 하나의 행성과 같은 역할을 했다. 그 위에 그리디어스가 자연과 인간, 사랑과 관계에 대한 이야기를 입혔다. 

박윤희 디자이너는 “이번 협업을 통해 스포츠와 패션, 기능성과 예술성의 경계가 반드시 나뉘어 있어야 하는 것은 아니라고 생각했다”며 “익숙한 것을 새로운 시선으로 바라볼 때, 그 안에서 또 다른 아름다움이 발견될 수 있다”면서 “그것이 이번 GREEDILOUS × adidas 협업을 통해 보여주고 싶었던 가장 중요한 메시지”라고 밝혔다.

그리디어스 특유의 그래픽 역시 G-78의 세계관을 구체화했다. ‘MADE IN G-78’ 문구를 비롯해 행성과 별, 우주를 연상시키는 그래픽과 강렬한 플라워 모티프가 의상 곳곳에 등장했다. 블랙과 화이트를 중심으로 블루·핑크·레드 등 선명한 색채를 교차시키며 『어린 왕자』에서 출발한 우주적 상상력을 그리디어스 특유의 팝하고 미래적인 이미지로 풀어냈다.

무대의 또 다른 주인공은 휴머노이드 로봇이었다. 로봇 전용 액추에이터 전문기업 로보티즈(ROBOTIS)의 이족보행 휴머노이드 ‘AI 사피엔스(AI Sapiens)’는 그리디어스와 아디다스의 그래픽 티셔츠에 풍성한 튤 스커트와 모자를 착용하고 실제 모델처럼 런웨이를 걸었다. 단순한 기술 시연을 넘어 하나의 ‘모델’로 스타일링돼 컬렉션에 참여했다는 점에서 눈길을 끌었다.

▲ 그리디어스(GREEDILOUS) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

특히 로봇과 함께 런웨이를 걸은 한코는 이번 쇼의 메시지를 더욱 선명하게 만들었다. 뉴욕을 기반으로 활동하는 모델이자 사업가인 한코는 2023년에도 그리디어스 무대에 오른 바 있다. 이번에는 그레이 슈트와 핑크 슈트, 트위드 스타일 등을 소화하며 특유의 자유로운 워킹과 강한 표현력을 선보였다.

한코는 쇼 이후 자신의 SNS를 통해 런웨이에 ‘좋은 워킹’이나 ‘나쁜 워킹’이 있는 것이 아니라 개성과 ‘나답게 사는 것’을 장려해야 한다는 취지의 메시지를 전하며 이번 무대를 기술과 자유, 개성의 가치와 연결했다.

런웨이 양옆에서는 롯데 키즈 오케스트라가 라이브 연주를 펼쳤다. 어린 연주자들이 만들어내는 클래식한 선율 사이로 모델과 휴머노이드 로봇이 함께 걸으면서 ‘잃어버린 동심’이라는 컬렉션의 출발점과 미래 기술이라는 상반된 이미지가 한 장면에 겹쳐졌다.

그리디어스는 이전부터 패션과 기술의 결합을 꾸준히 시도해왔다. 2022 F/W 뉴욕패션위크에서는 LG AI 아티스트 ‘틸다(Tilda)’가 생성한 이미지와 패턴을 박윤희 디자이너가 의상으로 구현한 ‘Greedilous by Tilda – Flowers on Venus’를 발표하며 AI와 패션의 협업 가능성을 제시했다.

또 뉴욕 COTERIE에 지속적으로 참가하며 미국 패션 비즈니스 시장과의 접점을 넓혀왔고, 파리 팔레 브롱니아르에서 열린 K-패션 프로젝트 런웨이에도 참여하는 등 해외 시장으로 브랜드 영역을 확장해왔다.

▲ 그리디어스(GREEDILOUS) 박윤희 디자이너와 로봇이 피날레 무대에서 인사를 하고 있다.  © TIN뉴스

이번 서울패션위크에서는 그동안 이어온 미래지향적 시선을 한 단계 더 밀어붙였다. AI가 디자인 과정에 참여했던 과거의 실험에서 나아가 이번에는 로봇이 인간 모델과 같은 런웨이 위를 걸으며 패션과 기술의 결합을 보다 직접적으로 보여줬다.

무엇보다 이번 쇼가 던진 메시지는 기술 자체에 머물지 않았다. 어린 왕자가 어른들의 고정된 시선에 질문을 던졌듯, G-78의 런웨이에서는 인간과 로봇, 아이와 어른, 여성성과 남성성, 로맨틱과 펑크의 경계가 흐려졌다. 서로 다른 존재와 취향을 하나의 기준으로 구분하기보다 각자의 개성을 그대로 인정하는 세계를 패션으로 그려냈다.

서울패션위크가 이번 시즌 내세운 ‘확장’이라는 화두와도 맞닿는다. DDP를 넘어 시민들이 오가는 잠실 한복판으로 무대를 넓힌 서울패션위크에서 그리디어스는 어린 왕자의 상상력을 미래의 행성 G-78로 확장하고, 런웨이 위 존재의 범위마저 인간에서 로봇으로 넓히며 ‘패션의 다음 무대’를 보여줬다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ 그리디어스(GREEDILOUS) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션     ©TIN뉴스

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국내 화장품 최초의 ODM기업 한국콜마㈜(대표 최현규)가 세계적인 섬유·패션소재 전시회인 ‘프리미에르 비죵 파리 2026(이하 ‘PV’)으로부터 초청을 받았다. 국내 화장품 업계에서 PV 초청을 받아 참가하는 것 최초다. 특히 올해는 패션과 뷰티 산업 간 협업을 확대코자 150㎡(약 45평) 규모의 ‘코스메틱 빌리지(Cosmetic Village)’가 처음 마련됐으며, 프랑스 등 글로벌 뷰티 기업 10여 곳이 참여했다.

반면 한국콜마는 코스메틱 빌리지가 아닌 시즌 트렌드를 소개하는 메인 구역에 단독 부스를 꾸렸다. 2027~2028년 F/W 시즌 트렌드를 반영해 ‘뷰티와 패션의 만남’을 주제로 공간을 구성하고 27가지 트렌드 컬러를 캔버스에 담아 벽면에 전시했다. 부스를 찾은 글로벌 패션기업과 럭셔리 브랜드 관계자들은 현장에서 직접 색을 조색하고 립 제품을 발라보며, K-뷰티를 체험했다.

이번 PV 참가를 총괄하고 있는 한국콜마 최원정 크로마 콜마 스튜디오 센터장(상무대우)은 “패션 뿐 아니라 다른 카테고리와의 융합을 위한 확장을 모색하던 PV 측이 대세인 K-뷰티를 감안해 한국 업체와의 협업을 고민하던 가운데 성사됐다”고 밝혔다.

PV 측은 한국콜마의 오랜 시간 전문적으로 컬러를 연구하며, 트렌드를 리딩하는 역량에 주목했다. 최원정 센터장은 “이전에는 패션이 독자적으로 컬러를 리딩해왔다면 이제는 뷰티도 함께 리딩하는 시대가 왔다. 패션에서 질감이나 컬러에 대한 영감을 받아 뷰티에서 재형 텍스처와 컬러까지 개발하는 작업을 하고 있다. 매년 시즌 연구결과와 예측 데이터를 이용해 컨셉 프로덕트(제품 개발 과정에서 아이디어를 구체화하고 시장성을 검증하는 초기 단계의 개념)를 고객사들에게 제안해오고 있다”고 강조했다.

한국콜마 측은 이번 초청에 대해 다양한 의미를 부여하고 있다. 

첫째, 패션 전시회는 새로운 시도인 동시에 기존 코스메틱 빌라주처럼 화장품 기업이 부스 형태로 참가하는 것이 아니라 포럼관 내 위치에 ‘프로스펙티브포럼(Prospective Area)’ 자체가 주는 큰 명성이 있다는 점에서 의미 있다.

둘째, 한국콜마는 스킨케어의 전통적인 강자고 최근에는 기술이 독보적이라는 인정을 받아왔다. 반면 색조의 경우 한국이 유럽이나 트렌드를 리딩하는 다른 국가들에 비해서는 좀 뒤쳐진 면이 없지 않아 이번 기회를 통해 색조 역시 한국이 트렌드를 리딩해 갈 수 있는 자리를 마련했다는 점에서 의미가 크다.

한국콜마와 PV 측은 지난해 5월 첫 미팅을 시작으로 다양한 컬러보레이션을 진행했다. 패션을 해석해 뷰티로 보여준다는 것이 가장 큰 의미 있는 작업이었다. 특히 PV와의 코웍에서 가장 중요했던 부분은 PV가 2027/28 시즌 컬러 팔레트를 선보이는 것과 맞물려 그 팔레트의 질감이나 컨셉을 충실히 뷰티로 해석하고 그 결과물들을 선보이는 것이었다. 

최 센터장에 따르면 고객들은 에센스는 사용하던 것만 계속 쓰는 반면 컬러 메이크업은 트렌드에 따라 제품을 바꾼다. 따라서 뷰티 업계에서는 그런 부분을 잘 활용해 트렌드에 맞추어 새로운 제품이나 새로운 컬러를 선보이는 것이 매우 중요하다. 

최 센터장은 패션 기업들의 뷰티 사업 진출에 대해서도 긍정적이었다.

“요즘 럭셔리 브랜드도 계속 뷰티 분야로 확장하고 있다. 그런 부분에서 패션업계 분들이 뷰티 분야로 확장하고자 하는 분들에게 어떤 인식을 심어드릴 수 있는 자리가 아닐까 생각한다”면서 “저희 입장에서는 모두 고객사다. 뷰티 분야 ODM업체로서 그 분들에게 완성도 높은 제품을 만들어 드릴 수 있다는 부분에서 기회라고 생각한다. 패션산업에서의 빠른 트렌드 센싱이나 이것을 변환할 수 있는 역량을 한국콜마가 갖고 있다. 트렌드 인사이트 리더로서 도움을 드릴 수 있다는 부분이 강력한 어필 포인트가 될 것 같다”고 강조했다.

한국콜마·PV 파트너십…“패션과 뷰티 산업 가교 구축”

한편 PV는 코스메틱 밸리와의 전략적 파트너십을 바탕으로, 프레미에르비죵 파리는 패션과 뷰티 산업 간의 연결을 촉진하는 새로운 공간인 ‘코스메틱 빌리지(Cosmetic Village)’를 런칭했다. 화장품 가치사슬 전반의 이해관계자를 한자리에 모아 두 산업 생태계 간의 소통을 장려하고, 이종 산업 간 신규 파트너십 창출을 지원하는 네트워킹·혁신·협업의 허브 역할을 수행했다.

실험실, 제조사, 뷰티 전문가, 그리고 주요 기업들이 한데 모여 포뮬레이션과 R&D부터 제조, 패키징, 제품 디자인, 시장 출시 지원에 이르기까지 화장품 개발 전 과정에 걸친 전문성을 제시했다.

PV 전시관 중앙에 자리 잡은 코스메틱 빌리지는 패션과 뷰티의 융합 트렌드를 적극 반영하했다. 이를 통해 브랜드들이 사업 다각화 프로젝트를 실현할 수 있는 신뢰도 높은 파트너를 직접 만날 수 있도록 돕고, 혁신과 비즈니스 확장, 나아가 새로운 가치 창출의 촉매제 역할을 했다.

참여기업으로는 Créassence, Creapharm Cosmetics, Delbi Cosm, Hygeia, Ilioza, Laboratoire LBP, Savoirs des Peuples, Tech Nature 등이다.

이 가운데 가장 주목을 받은 건 한국콜마였다.

패션과 뷰티 산업을 잇는 가교를 구축하겠다는 의지를 입증하듯, PV는 글로벌 화장품 혁신 리더인 한국콜마와 파트너십을 체결했다. 이는 트렌드 예측과 크리에이티비티, 기술 혁신을 결합해 두 산업의 융합을 뒷받침하고자 하는 이번 행사의 지향점과도 궤를 같이한다.

프로스펙티브 에어리어 내에 마련된 한국콜마 부스에서는 화장품 혁신에 대한 통합적 접근 방식과 함께 뷰티 산업의 미래 비전을 제시했다. 특히 PV와의 협업을 통해 2027-28 가을/겨울 컬러 트렌드에서 영감을 얻은 독창적인 메이크업 팔레트와 립스틱을 공개했다. PV의 컬러 예측 전문성과 한국콜마의 기술 노하우가 맞물린 이번 협업은 패션과 뷰티의 진화하는 관계를 반영해 시즌 컬러 트렌드에 대한 고유한 해석을 제공했다.

아울러 ‘크로마콜마 스튜디오(Chroma Kolmar Studio)’는 메이크업 전용 맞춤형 셰이드와 독점 컬러 라이브러리를 개발하며, 과학적 혁신과 텍스처 기술력, 크리에이티비티가 어우러진 다각적 접근법으로 미래의 뷰티 경험을 새롭게 설계했다.

김성준 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ (좌측부터) ㈜영텍스타일 박갑열 대표, 방주득 한국섬유수출입협회 회장, 플로랑스 루송(Florence Rousson) PV 대표㈜, 덕성인코 정기훈 대표  © TIN뉴스

프리미에르 비죵 파리(Premiere Vision Paris·이하 ‘PV’) 한국관 참가 20주년을 맞아 감사패와 함께 감사의 뜻을 전했다. 

PV Paris 2026 첫 날인 9월 1일 전시장 2층 라운지에서 ‘한국관 참가 20주년 시상식’에서 플로랑스 루송(Florence Rousson) 대표가 ㈜덕성인코 정기훈 대표와 ㈜영텍스타일 박갑열 대표에게 각각 감사패를 수여했다.

한국 기업 대부분이 20년 이상 PV를 참가해왔으나 이 중 20년을 한 번도 빠짐없이 매년 참가해온 기업은 덕성인코와 영텍스타일 두 곳 뿐이다.

덕성인코 정기훈 대표는 수상 소감을 통해 “파리에서 이어온 그 역사의 절반에 해당하는 20년을 함께해 왔다는 사실을 큰 영광으로 생각하며, PV 관계자 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “20년이라는 세월이 결코 짧지 않고, 수많은 변화를 경험하며, 급변하는 환경을 함께 헤쳐 왔다. 그럼에도 불구하고 PV는 53년의 역사를 이어왔으며, 우리 대한민국 섬유업체들 역시 60주년, 70주년을 넘어 PV 100주년의 그날까지 함께 하기를 희망한다”고 말했다.

한국섬유수출입협회 방주득 회장은 축사를 통해 “20년 전, 세계 최고 무대의 문을 두드리던 도전 정신으로 시작된 우리의 여정은 오늘날 글로벌 패션 시장에서 ‘K-Textile’의 우수성과 혁신성을 당당히 인정받는 눈부신 결실로 이어졌다”며 “끊임없는 개발과 열정으로 지금의 자리를 만들어 오신 우리 기업인 여러분의 노고에 깊은 존경의 마음을 표한다”고 말했다.

이어 “20년간 한국 기업들에게 변함없는 신뢰와 협력의 기회를 제공해 주신 프리미에르 비죵 측에도 진심으로 감사드리며, 프리미에르 비죵과의 견고한 파트너십이 있었기에 한국 섬유산업 또한 글로벌 프리미엄 시장의 핵심 축으로 성장할 수 있었다”고 강조했다.

아울러 “20년 간 섬유소재의 고감성, 친환경 그리고 기능성 확보를 통한 차별화를 위해 지속적으로 고민하고 노력해 왔다. 지나온 20년의 성과는 다가올 새로운 20년을 향한 가장 강력한 동력이 될 것”이라면서 “협회도 우리 기업들이 세계무대의 중심에 설 수 있도록 든든한 버팀목이 되겠다”고 약속했다.

올해도 수적 우세와 대규모 제조기반을 앞세운 중국, 유럽시장에서 부상하고 있는 튀르키예 등 섬유 기업들이 참가한 가운데 협회 회원사인 섬유소재 및 액세서리, 의류 부자재 등 38개 기업이 참가해 K-섬유소재의 우수성과 혁신성을 알리는데 주력했다. 특히 우수한 기능성 소재로 바이어와 참관객들의 시선을 끌어 모았다.

한편 PV 한국지사 측 관계자에 따르면 이번 20주년 기념행사 및 시상식은 PV 이래 처음이다. PV 참가기업들 중 20년을 맞은 기업들도 많지만 덕성인코와 영텍스타일과 같이 20년간 한 번도 빠지지 않고 참가한 기업은 드문 사례이기 때문이다. 이에 PV 한국지사 측은 프랑스 본사에 20주년의 의미와 시상의 당위성을 설명하는 등 기념행사와 감사패 시상을 기획했다.

김성준 기자 tinnews@tinnews.co.kr

글로벌세아그룹의 지주사인 글로벌세아㈜(대표 김기명)는 9월 7일자로 신임 경영전략실장에 김민규 사장을 영입했다.

김민규 사장은 신세계그룹 경영지원총괄 부사장과 CJ그룹 전략지원담당 상무 등을 거치며, 전략, 인사, 감사, 법무, 홍보, CSR 및 대내외 리스크 관리 등 그룹 내 경영업무 전반을 총괄한 바 있고, 최근까지 세명대학교 부총장을 역임했다.

김민규 사장은 그룹 지주사인 글로벌세아㈜에서 그룹 경영전략 수립, 주요 경영 현안 대응 및 대내외 리스크 관리 업무를 맡아 그룹의 중장기 비전 정립과 성장을 위해 기여할 것으로 기대된다.

김성준 기자 tinnews@tinnews.co.kr

국내 나노 신소재·바이오메디컬 분야 융복합 기술 전문기업 멕스텍(의장 김현승)이 꿈의 신소재로 불리는 단일벽 탄소나노튜브(SWCNT) 정제 과정에서 치명적 단점으로 지적되던 ‘강산(强酸) 처리’ 공정을 극복하고 친환경 무독성 화합물을 활용해 99% 이상의 초고순도 정제에 성공했다.

신소재 분야와 바이오메디컬 혁신 기업 멕스텍은 한국과학기술연구원(KIST)과의 연구 개발 협력을 통해 ‘탄소나노튜브 고품질화 기술’을 확보하고, 이를 통해 독자 브랜드 ‘ECCO Tube(에코튜브)’를 공식 론칭하며 국내 SWCNT 제조 화학기업 대형 수요처와 협업 및 상용화에 박차를 가하고 있다.

이번에 확보한 기술은 현재 멕스텍이 수행 중인 50억 원 규모의 산업통상부 R&D 과제와 만나 폭발적인 시너지를 창출할 것으로 기대된다. 멕스텍은 현재 CNT와 아라미드를 융합한 차세대 슈퍼 섬유 개발 과제를 통해 ‘섬유 맞춤형 CNT 품질 및 분산 향상 기술’ 확보에 주력하고 있다. 새로운 기술이 여기에 더해짐으로써 향후 ‘차세대 로보틱스용 CNT 섬유’의 기술적 완성도를 획기적으로 끌어올리는 핵심 동력이 될 전망이다.

최근 국내 제조업 현장에서 유해 화학물질 취급에 따른 산업재해 사고 방지와 중대재해처벌법 대응이 기업의 최고 경영 현안으로 떠오르고 있다. 기존 SWCNT 정제 및 기능화 공정은 강한 산성 물질(황산·염산·질산 등)을 대량 사용해 작업자 화상, 유독가스 흡입, 누출 사고 위험 등 중대 화학사고 리스크에 노출돼 있는 것으로 알려져 있다. 또한 강산성 폐수 배출, 생산 설비 부식 등에 소요되는 고비용과 엄격해진 환경 규제는 SWCNT 양산화의 주요 걸림돌로 작용해 왔다.

하지만 이번 멕스텍이 확보한 ‘ECCO Tube’ 제조 기술은 친환경 및 무독성 화합물을 활용해 독성 물질 취급 및 산성 폐수 발생을 원천적으로 차단하며, 기존 강산 공정을 완벽히 대체한다. 국내 SWCNT 제조 화학기업 대형 수요처 2곳은 이미 현장 안전성 향상과 친환경 공정 전환을 위해 해당 기술의 도입 및 적용을 적극 검토하고 있다.

멕스텍은 고순도 친환경 브랜드 ‘ECCO Tube’를 바탕으로 글로벌 시장 진출을 위한 사업 구조 재편과 R&D 협력 체계 구축에 나섰다. 우선, SWCNT 제조 분야의 글로벌 주요 기업과 합작법인(JV) 설립을 적극 검토하고 있다. 기업의 원소재 공급 능력과 멕스텍의 친환경·고순도 정제 공정 기술을 결합해 고부가가치 SWCNT 소재 시장을 빠르게 선점하겠다는 전략이다.

또한 KIST, KAIST 등 국내 최고 연구진과의 협력을 통해 첨단 융복합 응용 분야로의 확장도 본격 추진된다. ‘ECCO Tube’의 뛰어난 분산성과 전도성을 기반으로 ‘바이오메디컬 디바이스용 부품 및 로보틱스용 차세대 E-skin 센서’ 등에 적용하는 연구개발을 진행 중이다.

전자섬유 기술이 적용된 스마트 장갑 및 착용형 센서는 압력과 촉각을 미세하게 감지할 수 있어 휴머노이드 로봇, 메디컬 로봇, 차세대 헬스케어 웨어러블 기기 시장의 핵심 소재로 기대를 모으고 있다.

멕스텍 김현승 의장은 “탄소나노튜브가 꿈의 신소재라 불리면서도 독성 폐수와 공정 위험성이라는 굴레에 갇혀 있던 시대는 끝났다”며 “이번에 선보이는 ‘ECCO Tube’는 환경 문제를 해결하는 수준을 넘어 배터리·모빌리티·반도체부터 로보틱스 전자피부에 이르기까지 글로벌 미래 산업의 패러다임을 바꿀 초격차 기술”이라고 말했다.

이어 “국내 주요 대기업 및 SWCNT 글로벌 선도기업, 그리고 KIST·KAIST 연구진과의 전방위적 협업을 바탕으로 대한민국이 세계 친환경 첨단소재 공급망의 중심에 설 수 있도록 강력한 글로벌 사업화를 추진해 나갈 것”이라고 포부를 밝혔다.

한편 멕스텍은 2022년 12월 성남에서 출발해 나노 신소재와 바이오메디컬 분야를 잇는 융복합 기술로 산업 현장에 새로운 활력을 불어넣는 기업이다. 융복합 신소재 사업부는 그래핀·탄소나노튜브(SWCNT) 응용 기술을 바탕으로 인공피부·장기 시뮬레이터까지 다루고, 바이오메디컬 사업부는 임상 현장의 의료진이 개발 단계부터 함께 참여한 재생 솔루션 ‘킹스템’을 중심으로 첨단 재생의료 장비와 슈퍼파인버블(SFB) 기술을 공급한다.

신소재와 의료 기술이라는 두 축을 연결해 소수의 전문 영역에 머물러 있던 재생의학을 누구나 누릴 수 있는 대중적인 치료 영역으로 넓혀가는 것을 지향한다.

김성준 기자 tinnews@tinnews.co.kr

㈜형지글로벌(대표 최준호)이 프랑스 오리진 브랜드 까스텔바작의 전국 대리점 점주와 백화점 및 아울렛 중간관리 매니저를 초청해 ‘2027 S/S 신상품 품평회’를 성황리에 개최했다.

이번 행사는 영업 현장의 유통 파트너들과 함께 2027년 봄·여름 시즌 신제품의 경쟁력을 점검하고, 본사와 매장 간 결속을 강화하기 위해 마련됐다. 오전부터 이어진 행사에서는 주력 컬렉션 라인업 공개와 함께, 상권별 고객 반응이 기대되는 우수 상품을 스티커로 선정하는 현장 ‘도팅(Dotting)’ 평가가 진행됐다.

이어 본사 영업·상품기획·디자인 부서와의 합동 간담회 및 오찬을 통해 현장의 애로사항과 판매 활성화 전략을 폭넓게 논의했다. 또한 참석자들은 브랜드의 예술적 뿌리를 한눈에 볼 수 있는 ‘까스텔바작 오리지널 아카이브’를 관람하며 브랜드 자부심과 프리미엄 가치를 재확인했다.

행사에 참석한 경기북부 지역에서 10년째 까스텔바작 매장을 운영 중인 점주는 “까스텔바작 특유의 매력을 잘 살려낸 감각적인 디자인의 27 S/S 상품들을 직접 확인하니 다음 시즌에 대한 기대가 매우 크다”며, “특히 골프의류 업계에서 탄탄한 이력을 갖춘 권윤태 총괄본부장의 존재가 점주 입장에서 든든하고 마음이 놓인다”고 전했다.

형지글로벌 까스텔바작은 도출된 현장 피드백을 기반으로 상품 완성도를 극대화하고 오프라인 유통망과의 소통을 확대해 시장 경쟁력을 지속 강화할 방침이다. 앞서 형지글로벌은 유럽 라이선스 및 통합 유통 사업을 본격 추진하기 위해 유럽 굴지의 제조·유통 전문기업 프로메코(PROMECO NV)와 협력에 나선다고 밝히기도 했다.

까스텔바작의 유럽 파트너로 낙점된 프로메코(PROMECO NV)는 유럽 전역에 강력한 유통망과 OEM/ODM 제조 생산 역량을 보유한 유통, 제조 전문기업이다. 프로메코의 카림 레드잘(Mr. Karim Redjal) 대표는 지난 1일 인천 송도 형지글로벌패션복합센터에서 MOU를 체결하고 유럽 본토 비즈니스 확대를 본격 논의했다.

까스텔바작 사업을 총괄하는 권윤태 상무(총괄본부장)는 “현장을 지키며 브랜드 성장을 이끌어주시는 점주님들과 매니저님들이야말로 가장 소중한 파트너”라며, “현장의 목소리를 2027 S/S 양산 제품에 철저히 반영해 품질과 디자인 경쟁력을 확실히 높이고, 함께 도약하는 상생 유통 생태계를 완성하겠다”고 밝혔다.

한편, 까스텔바작은 50여년이 넘은 프랑스 오리진 브랜드로, 2016년 패션그룹형지에 인수되어 운영 중이다.

김영민 기자 tinnews@tinnews.co.kr

극한의 자연 환경에서도 최상의 퍼포먼스를 발휘할 수 있는 혁신적인 제품들을 선보여온 ㈜영원아웃도어(대표 성기학)의 글로벌 아웃도어 브랜드 노스페이스가 최상급 테크니컬 경량 다운인 ’써밋 마테호른 다운 자켓’​ 신제품을 출시했다.

’써밋 마테호른 다운 자켓’은 아웃도어 애호가들에게 오랫동안 사랑받아 온 노스페이스의 최상급 테크니컬 라인인 ‘써밋(SUMMIT) 시리즈’의 대표 아이템 중 하나다. 아이거, 그랑드조르도와 함께 알프스 3대 북벽으로 불리는 ‘마테호른(Matterhorn)’​에서 영감을 받아 탄생된 제품인 만큼 혹독한 아웃도어 환경에서도 뛰어난 보온성과 경량성을 유지하는 한편, 쾌적한 착용감과 활동성을 제공할 수 있도록 노스페이스만의 차별화된 기술력과 오랜 노하우가 집약됐다.

’써밋 마테호른 다운 자켓’은 나일론 10데니아 립스탑 구조의 초경량 ‘퍼텍스 퀀텀(PERTEX QUANTUM)’ 겉감을 적용해 경량성과 뛰어나고, 방풍성과 통기성을 모두 지녀 보온성과 쾌적함을 제공한다. 여기에 겉감은 물론 봉제에 사용되는 실까지 발수 가공 처리를 더해 비나 눈에도 효과적으로 대응할 수 있다. 

충전재로는 윤리적 다운 인증(RDS, Responsible Down Standard)을 받은 구스 다운을 솜털 90%, 깃털 10%의 비율로 적용해 가벼우면서도 탁월한 보온성을 제공한다. 또한 아웃도어 활동에서 자유로운 움직임과 편안한 착용감을 제공할 수 있도록 몸판 밑단부터 소매까지 이어지는 입체 패널 구조를 적용했으며, 제품 곳곳에 아웃도어 활동의 편의성을 높이는 세심한 디테일을 더했다.

일체형 디자인의 후드에는 아웃도어 상황에 맞게 후드 챙을 조절할 수 있도록 와이어를 내장했고, 앞 여밈에는 2-WAY 지퍼를 적용해 활동 편의성을 높였다. 소매 끝 라이크라 소재가 손목을 부드럽게 감싸주고, 밑단 양쪽 스트링은 핏 조절은 물론 외부의 냉기를 효과적으로 차단해준다.

아웃도어 활동에서 최상의 기능성을 제공해주는 것은 물론, 일상생활에도 따뜻하게 입을 수 있도록 색상 역시 고급스러우면서도 활용도 높은 색상을 적용했다. 남성용 제품은 밀키 블루, 라이트 그레이, 블랙, 여성용 제품은 밀키 블루, 블랙, 레더 브라운 등 각각 3종으로 출시되었고, 별도의 패커블 백이 함께 제공되어 휴대 및 보관도 용이하다.

최근 몇 년간 아웃도어 업계에선 찾아볼 수 없었던 오픈 런, 선착순 한정 판매 완판, 리셀 거래 등을 통해 ‘패딩 열풍’을 이끌고 있는 영원아웃도어의 노스페이스는 최상급 테크니컬 경량 다운 ’써밋 마테호른 다운 자켓’​을 비롯해 한층 다채로운 경량 다운 및 경량 패딩 제품을 선보일 예정이다. 

1인 1벌 한정 판매에도 불구하고 출시 약 40분 만에 초도 물량 완판을 기록했던 ‘벤투스 온 자켓’과 출시 당일 초도 물량 완판을 기록한 ‘웨이브 온 자켓’ 역시 새로운 색상으로 돌아와 소비자들의 기대를 높이고 있다. 지난해 가을·겨울 시즌 ‘벤투스 온 자켓’이 정가 대비 3.7배, 웨이브 온 자켓과 써밋 마테호른 다운 자켓이 각각 2.5배의 리셀 가격에 거래되며 경량 다운 및 경량 패딩 열풍을 주도한 바 있다.

영원아웃도어 성가은 사장은 “써밋 마테호른 다운 자켓은 최상급 테크니컬 라인만의 기능성을 온전히 경험할 수 있을 뿐만 아니라, 높은 인기를 바탕으로 소장 가치까지 높은 겨울철 대표 경량 다운 아이템이다”며 “노스페이스만의 차별화된 기술력과 아웃도어 노하우를 집약한 다양한 경량 다운 및 경량 패딩과 함께 이번 겨울도 한 차원 높은 아웃도어 퍼포먼스를 경험해 보시길 바란다”고 말했다.

김영민 기자 tinnews@tinnews.co.kr

한세MK㈜(각자대표 김지원·임동환)의 글로벌 키즈 멀티 스토어 플레이키즈-프로가 새로운 키즈 라이프스타일 플랫폼 ‘플레이키즈 클럽’을 선보인다.

플레이키즈-프로는 나이키 키즈, 조던 키즈, 컨버스 키즈, 리바이스 키즈 등 글로벌 브랜드를 한곳에 모아 스포츠웨어를 중심으로 다양한 키즈 패션을 선보여왔다. 이번 ‘플레이키즈 클럽’은 기존 스포츠웨어 중심의 포트폴리오를 프레피, 캐주얼, 데님 등으로 확장하며, 5세~12세까지 아이들의 일상과 취향에 맞는 다양한 스타일을 제안하는 키즈 라이프스타일 큐레이션 플랫폼으로 새롭게 자리한다.

이번 런칭에서 가장 눈에 띄는 변화는 브랜드 구성이다. 

기존 4개 브랜드에 아베크롬비 키즈와 라코스테 키즈를 새롭게 더해 총 6개의 글로벌 브랜드를 한자리에서 선보인다. 특히 아베크롬비 키즈는 국내 첫선을 앞두고 있어 더욱 눈길을 끈다.

아베크롬비 키즈는 플레이키즈 클럽의 새로운 방향성을 보여주는 대표 브랜드로 자리한다. 2000년대 아메리칸 캐주얼을 대표했던 아베크롬비는 최근 새로운 세대까지 아우르는 스타일로 변화를 이어가며 북미 패션 시장에서 영향력을 넓혀가고 있다. 클래식한 아메리칸 캐주얼에 여유로운 실루엣과 뉴트럴 컬러를 더하고, 데님과 니트, 셔츠를 중심으로 편안하면서도 세련된 데일리웨어를 선보이는 것이 특징이다.

이러한 스타일은 아베크롬비 키즈를 통해 아이들의 일상으로 확장된다. 셔츠, 니트, 체크 패턴 등 클래식 프레피 아이템부터 스웨트 셋업과 가벼운 아우터를 활용한 액티브 캐주얼까지 폭넓게 구성해 등교부터 주말 외출까지 다양한 상황에 어울리는 스타일을 제안한다. 스웨터와 스웨트셔츠 등 주요 상품은 7만~9만 원대에 구성한다.

또 다른 신규 브랜드인 라코스테 키즈는 1933년부터 이어온 프렌치 스포츠 헤리티지를 바탕으로 클래식과 스포츠 감성을 담아낸다. 프레피 스타일부터 위켄드 캐주얼까지 폭넓게 활용할 수 있는 아이템과 함께 베이비부터 주니어까지 다양한 라인업, 플레이키즈 클럽 단독 제품을 선보인다.

또한 기존 브랜드에서도 성장세가 이어지고 있다. 플레이키즈-프로에서 전개 중인 리바이스 키즈는 2026년 상반기 매출이 전년 동기 대비 187% 증가했다. 한세MK는 이를 바탕으로 스포츠웨어부터 캐주얼, 데님, 프레피까지 브랜드 스펙트럼을 넓혀 키즈 라이프스타일 시장에서의 경쟁력을 강화한다는 계획이다.

한세MK 관계자는 “플레이키즈 클럽을 통해 다양한 글로벌 브랜드와 스타일을 한곳에서 선보이며 아이들의 일상과 취향에 맞는 선택지를 넓혀갈 것”이라며 “키즈 패션을 넘어 가족이 함께 즐길 수 있는 라이프스타일 공간으로 만들어 나가겠다”고 말했다.

한편, 플레이키즈 클럽은 9월 9일 롯데백화점 김포공항점을 시작으로 현대아울렛 동대문점(9월 12일), LF양주점(9월 18일)에서 순차적으로 오픈할 예정이며, 온라인에서는 한세MK 공식 자사몰 스타일24를 통해 만나볼 수 있다.

김영민 기자 tinnews@tinnews.co.kr

신성통상㈜(대표 염태순)의 남성 모던캐주얼 브랜드 에디션 센서빌리티(EDITION SENSIBILITY)가 2026 FW 캠페인 ‘WARMED, AS ALWAYS’를 공개하고, 일상의 다양한 순간에 자연스럽게 어우러지는 모던 캐주얼 스타일을 선보인다.

최근 남성복 시장에서는 소재와 착용감, 실용성 등 옷의 기본적인 가치에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히 캐주얼웨어에서도 편안함과 단정한 인상을 함께 갖춘 옷을 찾는 수요가 늘면서, 출근부터 주말까지 다양한 상황에 두루 입을 수 있는 모던 캐주얼 스타일이 주목받고 있다.

이번 캠페인 영상과 화보는 아내를 위해 꽃을 고르고, 거리를 거닐고, 벤치에 앉아 신문을 읽다 아내의 발걸음 소리에 고개를 드는 등 평범한 하루를 보내는 한 남자의 모습을 담았다. 빈티지한 질감과 계절감 있는 디테일을 더해 일상 속 따뜻한 순간을 표현했으며, 에디션 센서빌리티 특유의 편안하고 자연스러운 FW 무드를 보여준다.

‘2026 FW 컬렉션’은 가을·겨울 시즌 편안하면서도 단정한 스타일을 완성할 수 있는 아이템을 중심으로 구성했다. 클래식한 남성복을 바탕으로 여유로운 핏과 다양한 소재를 적용하고, 그린과 브라운을 중심으로 차분한 시즌 컬러를 활용했다. 셔츠와 니트, 아우터 등 각 카테고리의 아이템을 자연스럽게 조합할 수 있도록 구성해 스타일링의 폭을 넓혔다.

특히 FW 시즌에 어울리는 소재를 니트와 아우터에 다양하게 적용해 계절감을 살렸다. 벨벳처럼 부드러운 질감이 특징인 셔닐과 포근한 부클 소재는 니트에 사용했으며, 패딩 소재와 덕다운 충전재를 활용한 아우터도 함께 선보인다. 대표 제품으로는 워싱한 고밀도 면 소재에 복원력이 뛰어난 소로나 충전재를 사용한 ‘다잉 이펙트 블루종 점퍼’, 울 헤링본 소재의 ‘발마칸 울 코트’, 다운 충전재에 렉스퍼 디테일을 더한 ‘렉스퍼 후디 다운 점퍼’ 등이 있다.

팬츠는 세미와이드와 릴랙스드 등 여유로운 핏을 중심으로 선보여 선택의 폭을 넓혔다. 셔츠와 니트, 아우터 등 다양한 상의와 자연스럽게 어우러지는 디자인으로 일상적인 스타일링에 부담 없이 활용할 수 있도록 했다.

신성통상 에디션 센서빌리티 관계자는 “이번 시즌에는 여유로운 핏과 따뜻한 소재를 중심으로 다양한 아이템을 구성해, 일상에서 부담 없이 활용할 수 있는 에디션 센서빌리티만의 스타일을 보여주고자 했다”고 말했다. 이어 “앞으로도 변화하는 남성들의 라이프스타일과 취향을 반영해 일상에 자연스럽게 어우러지는 데일리 남성룩을 지속적으로 선보일 것”이라고 덧붙였다.

에디션 센서빌리티 2026 FW 캠페인 컬렉션은 전국 오프라인 매장과 공식 온라인 스토어 굿웨어몰에서 만나볼 수 있다.

김영민 기자 tinnews@tinnews.co.kr

GLXY가 고객의 스타일링 경험을 넓히는 전략 매장을 선보인다.

삼성물산㈜ 패션부문(부문장 박남영)의 남성 캐주얼 브랜드 GLXY(갤럭시 라이프스타일)가 브랜드 정체성에 감각적인 큐레이션을 결합한 새로운 매장 ‘GLXY 스튜디오’를 부산 해운대구 신세계백화점 센텀시티점과 서울 서초구 신세계백화점 강남점에 잇달아 오픈했다.

‘GLXY’는 국내 남성복 시장을 선도해 온 갤럭시(GALAXY)의 헤리티지를 잇는 캐주얼 브랜드로, 고급 소재와 정교한 핏, 우수한 품질에 현대적인 감각을 더한 캐주얼웨어를 제안하고 있다.

이번에 처음 선보인 ‘GLXY 스튜디오’는 브랜드의 핵심 상품군을 주축으로, 브랜드 무드와 조화를 이루는 글로벌 브랜드를 엄선해 함께 구성한 매장이다. 기존 고객의 신뢰도를 공고히 유지하는 동시에 감도 높은 스타일링을 제시함으로써 세분화된 취향을 지닌 신규 고객층까지 적극 유입시키겠다는 전략이다.

GLXY는 9월 1일 신세계백화점 센텀시티점 5층 매장(약 16평, 53㎡)을 ‘GLXY 스튜디오’로 리뉴얼 오픈한 데 이어, 9월 4일에는 신세계백화점 강남점 7층에 신규 매장(약 10평, 32㎡)을 개점하며, 핵심 상권 공략에 나섰다.

GLXY 스튜디오의 공간 콘셉트는 ‘절제된 프리미엄’이다. 과시적인 장식을 최소화하고 금속과 목재를 조화롭게 활용해 간결하면서도 고급스러운 분위기를 연출한 것이 특징이다.

매장에서는 GLXY의 대표 상품 라인업을 한눈에 확인할 수 있다. 체형과 취향에 따라 선택할 수 있는 네 가지 핏(G·L·X·Y)의 팬츠를 비롯해 출퇴근과 여가를 아우르는 ‘D.TOUR(디 투어) 아우터’, 실생활에 필요한 기능성과 실용성을 겸비한 ‘테크 니트’를 선보인다. 특히 가장 기본적이면서 정돈된 실루엣의 ‘G핏 팬츠’는 지난 7월 1일부터 8월 31일까지 매출이 전년 동기 대비 109% 증가하며, 고객들의 큰 호응을 얻고 있다.

이와 함께 전체적인 코디의 완성도를 높여줄 감각적인 글로벌 브랜드 상품도 소개한다. 빈티지 캐주얼 브랜드 ‘오어슬로우(Orslow)’, 테크니컬 웨어 브랜드 ‘골드윈(Goldwin)’, 프리미엄 다운 브랜드 ‘피레넥스(Pyrenex)’ 등 엄선된 브랜드를 함께 제안하며, 고객이 GLXY의 시그니처 아이템과 큐레이션 상품을 자유롭게 조합해 스타일링을 완성해 볼 수 있도록 했다.

GLXY는 신세계백화점 센텀시티점·강남점을 시작으로, 향후 주요 상권에 위치한 일부 매장을 ‘GLXY 스튜디오’로 순차적으로 리뉴얼해 나갈 계획이다.

삼성물산 패션부문 GLXY 관계자는 “GLXY 스튜디오는 브랜드의 헤리티지와 상품 경쟁력에 글로벌 감각을 더해 보다 폭넓은 스타일링을 경험할 수 있는 공간”이라며, “차별화된 쇼핑 경험을 통해 기존 고객 만족은 물론, 신규 고객층도 적극 확대해 나가겠다”고 말했다.

김영민 기자 tinnews@tinnews.co.kr

산업통상부가 발표한 ‘2026년 8월 수출입 동향’에 따르면 20대 주력 수출품목 중 14개 품목 수출이 증가한 가운데 섬유 수출은 7억5,100만 달러로 전년 동월대비 0.2% 소폭 증가했다. 반면 전월과 비교해 19.42% 급감했다. 

K-패션제품 수요가 지속되고 있으며, 의류 완제품 및 섬유사 등 단가 상승으로 전체 수출이 소폭 증가한 것으로 산업통상부는 분석했다.

특히 8월 1일~25일까지 섬유류 수출액 중 국가별로는 ▲아세안 1억6,000만 달러(△9.9%) ▲중국 9,000만 달러(+13.1%) ▲미국 9,000만 달러(+20.2%)를 각각 기록했다. 같은 기간 섬유류 수출액은 5억8,500만 달러로 전년 동기대비 1.2% 증가, 누적 수출액은 68억8,400만 달러로 1.4% 증가했다.

세부품목별로는 ▲섬유사 5,800만 달러로 20.5% 증가/누계 6억2,000만 달러, 7.5% 증가 ▲섬유직물 2억3,100만 달러로 5.7% 감소/누계 28억7,800만 달러, 4.3% 감소 ▲섬유제품 2억3,900만 달러로 5.1% 증가/누계 27억5,900만 달러로, 7.1% 증가했다.

같은 기간 섬유류 수입액은 19억2,000만 달러로 전년 동기대비 4.7% 증가했다.

▲섬유사는 1억100만 달러로, 1.7% ▲섬유직물 1억4,800만 달러로 17.0% ▲섬유제품 16억4,900만 달러로 3.8% 각각 증가했다. 이 기간 섬유류 수입액은 수출액의 약 3.3배 규모로, 13억3,500만 달러 무역적자를 기록했다.

한편 ‘5대 유망 소비재’인 패션·의류 수출은 1억6,300만 달러로 전년 동월대비 0.8%, 증가했다. 패션의류 수출은 3월 이후 6개월 연속 증가세를 이어갔다.

8월 수출은 전년 동월 대비 68.7% 증가한 982.5억 달러, 수입은 22.5% 증가한 635.1억 달러, 무역수지는 347.5억 달러 흑자를 기록했다.

특히 8월 20대 주력품목 총수출액은 68.7% 증가한 983억 달러로 3개월 연속으로 900억 달러 이상의 높은 실적을 이어갔으며, 반도체 수출은 209%, 반도체 외 품목 수출은 20% 증가했다. 조업일수를 고려한 일평균 수출은 72.5% 증가한 44.7억 달러로 4개월 연속 40억 달러를 상회했다.

김성준 기자 tinnews@tinnews.co.kr

지식재산처(처장 김용선)와 한국무역협회(회장 윤진식)는 9월 3일 한국무역협회에서 ‘K-브랜드 정부인증제도’ 확산 등 수출기업의 수출경쟁력 강화 및 지식재산 보호를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

‘K-브랜드 정부인증제도’는 정부가 권리자인 국가인증상표를 전 세계 73개국에 등록하여 우리기업이 사용하고, 국가인증상표 부착 제품 위조 시, 정부가 현지 정부에 직접 수사·단속 등을 요구하는 제도다.

최근 우리기업의 해외 진출이 증가하면서 지식재산의 중요성도 함께 커지고 있다. 해외 시장에서 안정적으로 사업하기 위해서는 특허·상표 등 지식재산권을 미리 확보하여 우리 기술과 상표를 제대로 지키는 것은 물론, 이를 기업의 성장과 수출에 적극 활용하는 것이 중요하다.

두 기관은 지식재산처의 전문성과 한국무역협회의 기반 시설·연결망의 연계를 강화하여, 수출기업이 현지에서 지식재산을 선제적으로 확보하고 활용하여 이를 기업의 경쟁력 강화 및 성장으로 이어갈 수 있도록 지원하고자 업무협약을 체결한다.

양 기관은 ▲해외 지식재산권 확보 지원, ▲K-상표 정부인증제도 확산을 위한 국내·외 홍보 협력, ▲가짜 K-상표 신고소 홍보 및 현장 연계형 교육, ▲초고속 심사를 통한 수출기업의 조속한 지식재산 권리화 지원, ▲지식재산 기반 국제 기업 성장 지원 등 9개 분야에서 협력을 추진한다.

특히, 양 기관 간에 지식재산 직통 전화를 설치하여 기관별 담당부서 지정 및 협의체를 구성하는 등 협약이 실질적으로 이행될 수 있도록 협력체계를 구축하고, 기업이 지식재산 문제를 일괄로 해결할 수 있도록 지원할 예정이다.

또한 해외에서 급증하는 K-상표 위조 상품 문제를 해결하기 위해 지식재산처가 도입한 ‘K-브랜드 정부인증제도’의 확산을 위한 기관 간 협력도 강화한다. 지식재산처는 K-상표 정부인증제도의 1차 참여기업을 9월말까지 선정하고, 국가인증상표 디자인 결정 등이 마무리되는 10월부터 제도를 본격 시행할 예정이다. 한국무역협회는 우수 수출기업의 참여를 돕고 해외 소비자와 구매자에게 K-상표 정부인증제도를 알릴 계획이다.

윤진식 한국무역협회장은 “우리 수출기업이 해외 시장에서 가장 큰 어려움을 겪는 분야가 바로 현지 지재권 분쟁”이라면서 “이번 협약을 계기로 지식재산처와 함께 수출기업이 국제 시장에서 경쟁력을 높일 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

김용선 지식재산처장은 “수출기업에게 지식재산의 확보 및 보호, 활용은 더 이상 선택이 아닌 생존의 문제”라며 “우리 수출기업이 필요한 기술과 상표를 제때 확보하고, 제대로 지키면서 이를 기업 성장과 수출의 힘으로 활용할 수 있도록 무역협회와 함께 현장에서 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

■ 협력분야 주요내용

① 수출기업의 현지 지재권 확보 지원

② 수출기업을 위한 지식재산권 초고속 심사제도 활성화

③ K-브랜드 정부인증제도 사업 확산을 위한 국내·외 홍보 협력

④ ‘가짜 K-브랜드 신고센터’ 활성화 및 수출기업 대상 현장 연계형 교육 협력 강화

⑤ 수출기업의 기술유출·영업비밀 침해 예방 및 대응을 위한 교육·상담 지원

⑥ 수출기업의 지식재산 인식제고를 위한 세미나, 교육, 간담회 등 협력

⑦ 수출기업의 지식재산기반 글로벌 기업 성장 지원

⑧ ‘모두의 아이디어’ 등 창의적 아이디어 발굴 프로젝트 홍보 및 우수 아이디어의 사업화·수출 연계 협력

⑨ 수출기업의 지식재산 분야 분쟁·애로사항 등의 해소를 위한 양 기관의 핫라인 설치

김성준 기자 tinnews@tinnews.co.kr

한국패션협회(회장 성래은·이하 ‘협회’)가 산업통상부 지원으로 운영하는 K-패션 쇼룸 르돔(LEDOME)이 9월 9일~11일까지 미국 뉴욕에서 열리는 글로벌 패션 트레이드쇼 ‘뉴욕 코트리(COTERIE NEW YORK) 2027 S/S’에 참가한다.

뉴욕 코트리는 미국 최대 규모의 여성복 전문 패션 전시회로, 글로벌 주요 백화점·편집숍·온라인 유통업체 바이어들이 참가해 다양한 브랜드와 수주 상담을 진행한다. 협회는 이번 전시를 통해 참가 브랜드와 글로벌 바이어 간 비즈니스 접점을 확대하고 기존 바이어와의 관계 강화 및 신규 바이어 발굴을 통해 실질적인 수주 기회를 넓혀갈 계획이다.

르돔은 지난해 뉴욕 코트리 2026 S/S에서 국내 여성복 5개 브랜드와 참가해 약 300명의 바이어와 100건의 상담을 진행, 약 27만 달러 규모의 현장 오더 성과를 거두며, 미국 온·오프라인 유통망 확대와 신규 바이어 발굴의 기반을 마련했다.

이번 뉴욕 코트리에는 ▲디아서 ▲로에 ▲ 아스파라거스 ▲티케비 ▲프레노 ▲하가히 등 6개 브랜드가 르돔 공동관으로 참가한다. 해외 시장에서 성과를 쌓아온 브랜드부터 미국 시장 진출을 본격화하는 브랜드까지 다양한 성장 단계의 K-패션브랜드가 참여해 글로벌 바이어와 새로운 비즈니스 기회를 확대할 예정이다.

하가히(대표 하가희)는 뉴욕 코트리와 현지 쇼룸을 중심으로 해외 바이어 수주 및 리오더를 이어가며, 최근 2년간 해외 매출을 6배 이상 성장시켰다. 아스파라거스(대표 이명제)는 미국을 포함한 25개 이상의 해외 바이어·편집숍과 거래하며, 최근 3시즌 안정적인 해외 수주를 이어가고 있다. 티케비(대표 김소연)는 코트리와 뉴욕 팝업 등 글로벌 활동을 통해 해외 매출을 새롭게 창출했으며, 이번 참가를 통해 미국 바이어 발굴과 수출 확대에 나선다. 

성래은 한국패션협회장은 “뉴욕 코트리는 경쟁력을 검증받은 K-패션 브랜드들이 북미 핵심 바이어들과 실질적인 비즈니스를 창출하는 전략적 거점”이라며, “참가 브랜드들이 각자의 디자인 경쟁력과 시장 경험을 바탕으로 현지 네트워크를 확장하고, 지속적인 수출 성과를 이어가길 기대한다”고 밝혔다. 

김성준 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ 패션 브랜드와 경쟁력 있는 국내 제조기업을 연결하는 ‘B.Fashion Sourcing Lab 2026’이 오는 9월 9~10일 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린다.  © TIN뉴스

패션 브랜드와 경쟁력 있는 국내 제조기업을 연결하는 ‘B.Fashion Sourcing Lab 2026’이 9월 9~10일 양일 간 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린다.

산업통상부와 부산광역시, 부산섬유패션산업연합회(회장 이성근) 부산패션비즈센터가 추진하는 이번 행사는 B.Fashion 플랫폼에 입점한 국내 우수 제조기업을 소개하고 패션 브랜드와 실질적인 상담 및 협업 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

지난 6월 서울 성수동에서 열린 1차 행사에는 하루 동안 패션업계 관계자 300여 명이 방문하며 높은 관심을 보였다. 두 번째로 열리는 이번 행사는 기간을 이틀로 확대하고 무대를 DDP로 옮긴다. 특히 같은 기간 열리는 ‘설텍 2026(SEOUL Tex & Tech 2026)’과 연계해 제조와 패션테크 간 시너지를 높일 계획이다.

이번 소싱랩에는 전국에서 선별된 우수 제조기업 16개사가 참여한다. 여성복과 남성복, 캐주얼, 골프웨어를 비롯해 데님·가죽, 양말, 기능성 소재 및 부자재까지 다양한 분야의 제조 경쟁력을 한자리에서 선보인다. 특히 시장 불확실성이 커지고 소비자 반응에 따른 신속한 생산이 중요해지는 흐름을 고려해 니어쇼어링과 다품종 소량생산, 빠른 리오더 등에 대응할 수 있는 제조기업을 중심으로 구성했다.

APPAREL 분야에는 8개사가 참여한다. 타임, 솔리드옴므, 캘러웨이, 스노우피크 등 중견 패션 브랜드의 제조 파트너부터 로우클래식, 미세키서울, 다이닛, 더바넷 등 최근 주목받는 브랜드와 협업하는 제조기업까지 다양한 생산 파트너를 만날 수 있다.

‘대우인터내셔날·대하무역(DAEWOO INTERNATIONAL)’은 재킷과 블라우스, 트렌치코트, 점퍼 등 다양한 여성복을 생산하는 중견 제조기업으로 아이올리, 바바패션 등 주요 여성복 기업들과 오랜 기간 거래해왔다.

‘비와이스튜디오(BY STUDIO)’는 다이마루부터 우븐, 니트, 잡화까지 폭넓은 품목을 다루는 캐주얼 토털 제조기업이다. 아모멘토, 세터, 포터리, 낫포너드, 키르시, 비케이브 등 다수의 패션 브랜드와 협업하며 생산 경쟁력을 쌓았다.

우븐을 중심으로 여성 토털 의류를 생산하는 ‘더플레어(The Flare)’와 점퍼·팬츠 등 캐주얼 의류를 제조하는 ‘모아래(MOARAE)’도 참가한다. ‘지음플러스(Jieum Plus)’는 포멀과 캐주얼을 아우르는 여성복 제조에 강점을 갖고 있으며, ‘최원컴퍼니[ZnO](CHOI ONE COMPANY)’는 셔츠와 팬츠, 벨트 등 남성복을 중심으로 생산한다.

‘풍인어패럴(Poongin Apparel)’은 다이마루 캐주얼 의류 생산에 주력하고 있으며, 골프웨어 OEM·ODM 전문기업 ‘마루2011(maru 2011)’은 지난 1차 소싱랩에서 좋은 반응을 얻은 데 힘입어 두 번째로 참가한다.

SPECIALTY 분야에서는 데님과 가죽 등 전문 제조 역량을 갖춘 4개사가 참가한다.

‘늘봄(springbom)’은 데님 니트 의류를 중심으로 최근 주목받는 데님 우븐과 니트를 결합한 제품을 선보인다. ‘데님타이거(DENIM TIGER)’는 데님 의류 생산과 패턴 분야에서 전문성을 갖춘 기업이다. 최근 패션시장에서 가죽 제품에 대한 관심이 높아진 가운데 가죽 의류 전문기업 ‘오로라패션(Aurora Fashion)’과 ‘으뜸패션(Eutteum Fashion)’도 참가해 국내 가죽 제조 역량을 소개한다.

ACC. & MATERIALS 분야에는 양말과 부자재, 기능성 소재 전문기업 4개사가 자리한다.

‘박군(Parkgoon)’은 패션 양말부터 기능성 스포츠 양말까지 폭넓은 제품군을 선보이며, ‘우신2013(WOOSHIN SOCKS)’은 기능성 파일·쿠션 양말 등 다양한 제품을 소개한다. ‘소이텍스(Soitex)’는 슬림 벨크로와 보호대 등에 활용되는 의류 부자재를 주력으로 공급한다.

‘위그코리아(WIG Korea)’는 특수 기능사를 기반으로 한 반사 안전 제품과 카멜레온 제품 등 기능성 소재와 제품을 선보인다. 글로벌 스포츠 브랜드와의 협업 가능성을 확대하며 기능성 소재 분야에서 경쟁력을 높이고 있다.

이처럼 완제품 의류부터 데님·가죽 등 전문 품목, 양말과 기능성 소재·부자재까지 참가 분야가 확대되면서 패션 브랜드가 제품 특성과 생산 조건에 맞는 국내 제조 파트너를 직접 발굴할 수 있는 선택지도 넓어질 전망이다.

‘설텍 2026’ 연계…제조 넘어 AI 전환까지

이번 B.Fashion 소싱랩은 같은 기간 DDP에서 열리는 ‘설텍 2026’과 연계해 국내 제조기업과 패션테크 기업을 동시에 만날 수 있는 기회도 제공한다.

설텍 2026은 ‘BUILD WITH AI. SCALE GLOBALLY’를 주제로 패션기업의 인공지능 전환(AX)과 글로벌 성장 전략을 다룬다.

현장에서는 제조 AX를 지원하는 씨에이플래닛, 랩오브어패럴, 패딧 등 패션테크 기업의 솔루션을 직접 체험할 수 있다. 글로벌 소싱과 공급망 혁신을 위한 AI 전략 등을 주제로 한 콘퍼런스도 마련돼 패션기업의 제조 경쟁력 향상을 위한 다양한 정보를 제공한다.

최근 패션시장은 대량생산 중심에서 다품종 소량생산과 빠른 리오더, 소비자 반응에 따른 유연한 생산 방식으로 빠르게 변화하고 있다. 이에 따라 브랜드와 제조기업 간 물리적 거리를 좁히고 시장 변화에 신속하게 대응할 수 있는 국내 제조 생태계의 중요성도 다시 부각되고 있다.

‘B.Fashion Sourcing Lab 2026’은 이러한 변화에 맞춰 경쟁력 있는 국내 제조기업을 패션 브랜드와 직접 연결하는 동시에 AI 기반 제조혁신과 새로운 소싱 전략까지 제시한다. 단순한 제조기업 전시를 넘어 K패션의 기획과 생산, 기술을 연결하는 비즈니스 소싱 플랫폼으로 역할을 확대한다는 계획이다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’ © TIN뉴스

디자이너 이상봉이 데뷔 40주년을 맞아 지난 40년간 축적해온 디자인 헤리티지를 ‘상처와 치유, 그리고 재생’이라는 새로운 언어로 다시 피워냈다.

이상봉의 브랜드 ‘LIE SANGBONG(이상봉)’은 지난 9월 1일 서울 동대문디자인플라자(DDP) 아트홀 1관에서 열린 서울패션위크에서 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM – 40 YEARS of CREATIVITY’를 공개했다.

이번 컬렉션은 이상봉 디자이너의 40년 창작 세계를 되돌아보는 동시에, 과거의 디자인 유산을 현재의 시선으로 다시 해석한 무대였다. 지속되는 전쟁과 세계적 불안, 인공지능(AI)이 가져온 급격한 변화 속에서 현대인이 마주한 상흔을 직시하고, 그 상처를 딛고 다시 피어나는 생명력과 치유의 메시지를 패션으로 풀어냈다.

실제 런웨이는 ‘REBLOOM’이라는 이름처럼 상처에서 회복으로 나아가는 서사를 의상과 색채, 그래픽, 미디어아트가 결합된 하나의 장면으로 확장했다. 블랙과 화이트를 중심으로 한 강한 대비에 그린과 옐로우, 블루, 레드 등 선명한 색채가 더해졌고, 꽃과 회화적인 그래픽, 서로 다른 질감의 소재가 교차하며 컬렉션에 생명력을 불어넣었다.

정제된 재킷과 드레스부터 몸의 움직임에 따라 흐르는 실루엣, 비대칭적인 구조와 레이어링까지 다양한 조형적 접근도 이어졌다. 절제된 모노톤과 강렬한 컬러가 교차하고, 의상 위에 펼쳐진 그래픽과 플라워 모티브가 더해지면서 이상봉 특유의 예술과 패션의 경계를 넘나드는 디자인 언어가 드러났다.

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’  © TIN뉴스

고통을 예술로 바꾼 프리다 칼로…‘REBLOOM’의 출발점

이번 컬렉션의 중심에는 멕시코를 대표하는 화가 프리다 칼로(Frida Kahlo)가 자리했다.

1907년 멕시코에서 태어난 칼로는 어린 시절 소아마비를 앓았고, 18세 때 버스 사고로 척추와 골반 등에 심각한 부상을 입었다. 사고 이후 오랜 치료와 여러 차례의 수술을 겪으며 평생 육체적 고통에 시달렸지만, 회복 과정에서 본격적으로 그림을 그리기 시작했다. 자신의 신체와 고통, 사랑과 상실, 정체성을 자화상과 작품 속에 거침없이 드러내며 개인의 상처를 독창적인 예술세계로 승화시켰다.

특히 칼로의 작품에서 신체적 고통은 감춰야 할 대상이 아니었다. 대표작 ‘부러진 기둥(The Broken Column)’에서는 손상된 척추와 지속되는 통증을 자신의 신체를 통해 직접적으로 드러냈고, 삶의 경험과 내면은 그의 수많은 자화상을 관통하는 중요한 주제가 됐다.

이상봉은 바로 이러한 칼로의 삶에 주목했다. 상처를 외면하거나 지우는 대신 정면으로 바라보고, 이를 새로운 창작의 에너지로 전환한 칼로의 태도를 ‘REBLOOM’이라는 패션의 언어로 옮겼다. 고통 그 자체보다 고통 이후에도 다시 살아가고, 다시 창조하며, 다시 피어나는 인간의 힘에 초점을 맞춘 것이다.

칼로가 말년에 선보인 ‘Viva la Vida, Watermelons’ 역시 강렬한 색채와 함께 삶에 대한 의지를 보여주는 작품으로 알려져 있다. 죽음을 앞둔 시기까지 작업을 이어간 그의 삶은 이번 컬렉션이 이야기하는 ‘재생’과도 맞닿아 있다.

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

LED 위 되살아난 프리다 칼로…의상과 미디어아트 하나로

프리다 칼로의 존재는 의상에만 머물지 않았다. 런웨이 뒤편의 대형 LED 스크린에는 칼로의 모습을 그래픽화한 이미지가 등장하며 쇼 전체를 관통하는 또 하나의 시각적 축을 형성했다.

최종범이 맡은 미디어아트와 박준석의 그래픽아트는 프리다 칼로의 얼굴과 이미지를 현대적인 그래픽으로 재구성했다. 거대한 LED 화면을 채운 이미지와 강렬한 색채가 런웨이를 걷는 모델들의 의상과 겹쳐지면서 칼로는 단순한 영감의 대상이 아니라 쇼를 이끌어가는 시각적 서사로 확장됐다.

특히 꽃이라는 상징은 ‘REBLOOM’의 의미를 더욱 선명하게 만들었다. 프리다 칼로를 연상시키는 이미지와 꽃, 강렬한 컬러가 의상과 LED 화면을 넘나들며 상처받은 존재가 다시 꽃을 피우는 과정을 시각화했다. 패션과 그래픽, 미디어아트가 각각 분리되지 않고 하나의 무대를 이루면서 이상봉이 전달하고자 한 ‘회복의 에너지’를 극대화했다.

다양한 소재의 믹스매치 역시 이러한 서사를 뒷받침했다. 서로 다른 표면감과 투명도, 구조를 지닌 소재를 한 룩 안에서 교차시키며 상반된 감정을 표현했고, 블랙과 화이트의 절제된 세계에 선명한 원색이 침투하면서 불안과 상흔을 넘어 생명력이 되살아나는 이미지를 만들어냈다.

무대의 조형성을 높이기 위한 협업도 더해졌다. 대경대학교 남양주캠퍼스 특수분장과 학생들은 특수분장과 3D 프린팅을 접목한 오브제 제작, 바디페인팅과 모델 착장 등에 참여해 컬렉션의 시각적 완성도를 뒷받침했다.

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

40년의 끝 아닌 새로운 출발…이청청과 ‘2.3.0’ 첫선

이번 무대는 이상봉의 지난 40년을 기념하는 데서 끝나지 않았다. 이상봉 디자이너와 아들 이청청 디자이너가 함께한 첫 공동 프로젝트인 남성복 브랜드 ‘2.3.0(이삼영)’도 공개하며 다음 세대를 향한 확장을 알렸다.

2.3.0은 두 디자이너의 경험과 디자인 철학을 바탕으로 30~40대 남성을 겨냥한 브랜드다. 일상과 비즈니스를 넘나들 수 있는 포멀한 감성의 티셔츠를 중심으로 클래식 포멀웨어의 요소를 현대적인 라이프스타일에 맞게 풀어냈다.

이상봉에게 40주년은 자신의 디자인을 정리하는 종착점이 아니라 새로운 출발점에 가까웠다. 40년 동안 축적한 한국적 미학과 독창적인 디자인 언어를 다시 꺼내 현재의 감각으로 변주하고, 동시에 다음 세대와의 협업을 통해 새로운 영역으로 확장했다.

결국 ‘REBLOOM’이 말한 재생은 프리다 칼로의 삶에만 국한되지 않았다. 상처에서 다시 일어선 한 예술가의 삶과 불확실한 시대를 살아가는 현대인의 모습, 그리고 40년의 시간을 지나 또 다른 시작을 선택한 디자이너 이상봉의 현재가 하나의 런웨이에서 겹쳐졌다.

40년 동안 피워온 자신의 디자인 세계를 다시 바라보고, 그 위에서 또 다른 꽃을 피운 것. ‘REBLOOM’은 이상봉의 지난 40년을 회고하는 무대인 동시에 앞으로의 시간을 향해 다시 출발하는 선언이었다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

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▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

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▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

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▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

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▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

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▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

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▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

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▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

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▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

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▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

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▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

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▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

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▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ LIE SANGBONG 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션 ‘REBLOOM–40 YEARS of CREATIVITY’   © TIN뉴스

▲ 로우클래식 Lc, ‘Y-1 Vibram Sneakers’ 출시와 함께 더현대 서울 첫 단독 매장 오픈  © TIN뉴스

컨템포러리 패션 브랜드 로우클래식(LOW CLASSIC)의 디퓨전 라인 Lc가 4일 신제품 ‘Y-1 Vibram Sneakers’를 출시하고 더현대 서울에 첫 단독 매장을 오픈했다.

‘Y-1 Vibram Sneakers’는 출시와 동시에 품절되며 인기를 끈 Lc의 아이코닉 스니커즈 ‘T-1 Vibram Sneakers’의 후속 모델이다. 스포츠 슈즈의 기능적인 디테일에 시스루 소재를 접목해 기존 T-1과 차별화된 실루엣을 구현했다.

시스루 메시 어퍼와 볼륨감 있는 비브람 플랫폼 솔의 대비를 통해 스포티하면서도 구조적인 디자인을 완성했다. 어퍼에는 투명사와 컬러사를 이중으로 직조한 레이어 구조의 소재를 적용해 내부가 자연스럽게 드러나도록 했다.

▲ 로우클래식 Lc, ‘Y-1 Vibram Sneakers’ 출시와 함께 더현대 서울 첫 단독 매장 오픈  © TIN뉴스

니트 소재의 텅은 발목을 안정적으로 감싸도록 설계했으며, 발등에는 타공 디테일을 적용해 통기성을 높였다. 슈레이스에는 스토퍼를 적용해 핏을 간편하게 조절할 수 있도록 했으며, 텅 상단에는 스토퍼를 수납할 수 있는 포켓을 더했다.

특히 접지력을 갖춘 비브람(Vibram) 미드솔과 아웃솔을 적용해 스포티한 볼륨감과 안정적인 쿠셔닝을 구현했다. 컬러는 화이트·블랙·그레이 3가지이며, 사이즈는 230mm부터 280mm까지 구성해 남녀 모두 착용할 수 있다.

신제품은 4일부터 로우클래식 공식 온라인 스토어와 Lc 더현대 서울 스토어에서 판매된다. 출시를 기념해 기프트백과 티셔츠, 키링으로 구성된 ‘리미티드 키트’를 스니커즈 단품과 동일한 가격에 선착순으로 제공한다.

▲ 로우클래식 Lc, ‘Y-1 Vibram Sneakers’ 출시와 함께 더현대 서울 첫 단독 매장 오픈  © TIN뉴스

이와 함께 로우클래식은 이날 더현대 서울에 Lc의 첫 단독 오프라인 매장을 열고 고객 접점 확대에 나섰다.

Lc 더현대 서울 스토어는 로우클래식 미래빌딩점의 공간 아이덴티티를 기반으로 브랜드 특유의 여유롭고 감각적인 분위기를 구현했다. LA 맨션에서 영감을 받은 인테리어에 우드 소재를 중심으로 자연스럽고 편안한 분위기를 연출했으며, 체크보드 패턴으로 포인트를 더했다.

매장에서는 다양한 라이프스타일을 반영한 실용적인 아이템과 일상에서 편안하게 착용할 수 있는 Lc의 스타일을 한자리에서 선보인다.

▲ 로우클래식 Lc, ‘Y-1 Vibram Sneakers’ 출시와 함께 더현대 서울 첫 단독 매장 오픈  © TIN뉴스

브랜드 관계자는 “더현대 스토어는 Lc가 가진 자연스럽고 여유로운 분위기를 담아낸 첫 단독 오프라인 공간”이라며 “편안한 실루엣과 높은 품질의 소재, 베이직하면서도 동시대적인 감각을 담은 제품을 더욱 다양하게 소개할 예정”이라고 밝혔다.

이어 “앞으로도 로우클래식의 브랜드 아이덴티티를 경험할 수 있는 다양한 오프라인 공간과 콘텐츠를 선보이며 고객과의 접점을 확대해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.

김영민 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ 김해김(KIMHEKIM) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

‘2027 S/S 서울패션위크’가 서울의 대표적인 랜드마크로 무대를 확장하며 새로운 패션 경험을 선보였다.

지난 3일 서울 송파구 롯데월드타워 월드파크에서는 디자이너 브랜드 ‘김해김(KIMHEKIM)’의 패션쇼가 열렸다. 해외 패션 무대를 중심으로 활동해 온 김해김이 국내에서 패션쇼를 개최한 것은 이번이 처음이다.

이번 컬렉션의 테마는 ‘SEOUL LIGHT’로, 김해김이 새로운 이야기를 시작한 도시 서울을 브랜드만의 시선으로 재해석했다. 서울의 빛과 그 안에서 살아가는 사람들인 ‘Seoulites’에서 영감을 받아 빠르게 변화하는 도시의 에너지와 속도와 고요, 절제와 화려함, 강인함과 섬세함이 공존하는 모습을 컬렉션에 담았다.

▲ 김해김(KIMHEKIM) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

특히 이번 무대에서는 지난 10년간 김해김이 구축해 온 브랜드 아카이브를 현재의 시선으로 재조명했다.

진주와 리본, 조형적인 헤어피스 등 김해김을 상징하는 시그니처 요소를 시대별 실루엣과 텍스처, 정교한 디테일과 쿠튀르적 장인정신으로 풀어냈다. 기존 아카이브 피스 역시 새로운 공간과 스타일링, 연출을 통해 재해석하며 브랜드의 지난 10년을 하나의 스펙트럼으로 연결했다.

김해김과 아디다스의 협업도 이번 무대를 통해 공개됐다. 아디다스의 대표 스니커즈 ‘스탠스미스(Stan Smith)’에 김해김 특유의 디자인 아이덴티티를 접목한 협업 제품을 선보이며 브랜드 아카이브를 현대적인 감각으로 확장했다.

▲ 김해김(KIMHEKIM) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

패션쇼가 열린 롯데월드타워 월드파크는 서울의 도시적 풍경과 역동적인 에너지를 배경으로 김해김의 아티스틱한 감성을 보여주는 런웨이로 변신했다. 건축과 패션이 교차하는 공간에서 브랜드의 과거와 현재, 앞으로의 방향성을 하나의 무대로 풀어냈다.

이번 패션쇼는 DDP를 중심으로 진행돼 온 서울패션위크가 서울의 대표 랜드마크인 롯데월드타워 월드파크까지 무대를 확장했다는 점에서도 의미가 있다. 서울의 도시 공간 자체를 런웨이로 활용해 패션과 도시, 문화가 결합하는 새로운 패션쇼의 가능성을 제시했다.

이번 시즌 서울패션위크는 DDP와 롯데월드타워 월드파크를 두 거점으로 활용해 패션쇼와 프레젠테이션, 컨템포러리 런웨이 등을 진행하고 있다.

‘2027 S/S 서울패션위크’는 오는 6일까지 이어진다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ 김해김(KIMHEKIM) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 김해김(KIMHEKIM) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 김해김(KIMHEKIM) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 김해김(KIMHEKIM) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 김해김(KIMHEKIM) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

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▲ 김해김(KIMHEKIM) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 김해김(KIMHEKIM) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 마리오아울렛, 본격 가을맞이 페스티벌 돌입… 명품 세일·100% 당첨 경품 등 혜택 ‘풍성’  © TIN뉴스

마리오아울렛(회장 홍성열)이 본격적인 가을 시즌을 맞아 대형 사은 이벤트와 명품·패션 브랜드 특가전을 아우르는 ‘가을맞이 페스티벌’을 진행한다고 4일 밝혔다.

먼저 5일과 6일, 9일 총 3일간 마리오아울렛 멤버십 고객을 대상으로 구매 금액별 사은행사를 진행한다. 단일 브랜드에서 15만·30만·60만원 이상 구매하면 각각 5000원·1만원·2만원의 마리오상품권을 증정한다.

5일과 6일에는 당일 구매 영수증을 지참하고 카카오톡 플러스친구 또는 마리오 멤버십을 인증한 고객을 대상으로 ‘100% 당첨 행운의 럭키볼 이벤트’도 진행한다. 1관 1층 플라스틱아일랜드 매장 옆에서 열리는 행사에서는 마리오게임빌리지연천 펜션 1박 숙박권과 마리오상품권 5만원, XR 라이브 및 세가미니뮤지엄 입장권 등을 경품으로 제공한다.

5·6·9일에는 1관 5층 신관 코에이테크모 팝업스토어 앞에서 팝콘을 무료로 제공하고, 누구나 이용할 수 있는 무료 영수증 사진기도 운영한다.

가을 시즌을 겨냥한 패션 특가전도 전관에서 펼쳐진다. 3관 1층 이벤트홀에서는 롤렉스·에르메스·샤넬·루이비통·디올·셀린느·구찌·프라다 등이 참여하는 ‘해외 명품 초대전’을 열고 새 상품과 빈티지 상품을 최대 60% 할인 판매한다.

3관 1층 마리오미니아울렛에서는 단독 ‘캐리마켓 그룹전’을 통해 베베드피노, 베베드피노언더웨어, 아이스비스킷 등 유아동 인기 브랜드 상품을 특가로 선보인다.

스포츠 브랜드 할인 행사도 이어진다. NBA 반팔 티셔츠를 1만원, 오리털 점퍼를 5만9000원에 판매하며, 네파는 기능성 긴팔 티셔츠 1+1 기획상품을 4만9000원, 경량 구스다운 재킷을 9만9000원에 선보인다.

1관 1층 마리오미니아울렛에서는 케네스레이디·숲·발렌시아 등 여성 브랜드의 여름 시즌오프 특가전을 열고 상·하의를 3만9000원부터 판매한다. 트루젠과 LF팩토리 등 남성 브랜드 상의도 1만9000원부터 만나볼 수 있다.

야외 행사장에서도 브랜드별 할인전이 진행된다. 마르페광장에서는 헤지스종합관이 최대 55% 할인 행사를 진행하며, 마리오광장에서는 블랙야크 남녀공용 덕다운 롱패딩을 17만9000원에 판매한다.

가을 이사·혼수 시즌을 겨냥한 가전 행사도 마련됐다. 3관 8층 하이마트에서는 삼성·LG 페스티벌과 쿠쿠 파워세일을 동시에 진행한다.

한편 행사 기간에는 전관을 대상으로 추가 할인과 특가 혜택을 제공하는 ‘마리오 위크’도 진행된다. SPA와 여성 영캐주얼, 패션잡화·제화, 란제리, 여성 커리어를 비롯해 캐주얼·유아동·침구 등 다양한 브랜드가 참여해 가을 시즌 쇼핑 혜택을 제공한다.

김영민 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ 몽클레르(Moncler) 대규모 회고전 ‘뉴욕 인 몽클레르(NEW YORK IN MONCLER)’  © TIN뉴스

이탈리아 럭셔리 브랜드 몽클레르(Moncler)가 뉴욕과 20여 년간 이어온 인연과 상징적인 순간들을 되돌아보는 대규모 회고전 ‘뉴욕 인 몽클레르(NEW YORK IN MONCLER)’를 선보인다.

오는 9월 9일부터 13일까지 열리는 ‘뉴욕 인 몽클레르’는 뉴욕 전역을 하나의 야외 갤러리로 활용해 몽클레르와 도시가 함께 만들어온 주요 순간들을 대형 사진 작품으로 선보이는 퍼블릭 전시 프로젝트다.

특히 뉴욕의 대표적인 랜드마크인 그랜드 센트럴 터미널(Grand Central Terminal)의 밴더빌트 홀(Vanderbilt Hall)에 특별 전시 공간을 마련하고, 도시 곳곳에서 진행되는 프로젝트의 대미를 장식한다.

이번 전시는 몽클레르가 지난 20여 년간 뉴욕에서 펼쳐온 협업과 문화적 교류를 되짚는 동시에 브랜드가 변화해온 과정을 보여준다.

▲ 몽클레르(Moncler) 대규모 회고전 ‘뉴욕 인 몽클레르(NEW YORK IN MONCLER)’  © TIN뉴스

알프스에서 출발한 몽클레르는 기능성 산악 의류를 기반으로 성장해왔으며, 이후 스타일과 기능성을 결합한 글로벌 럭셔리 브랜드로 영역을 확대했다. 이번 전시에서는 이러한 브랜드의 진화 과정과 뉴욕이라는 도시가 몽클레르의 창의적 정체성에 미친 영향을 함께 조명한다.

전시에 앞서 지난 3일에는 ‘뉴욕 인 몽클레르’를 소개하는 영상도 공개됐다. 영상에는 몽클레르의 아이코닉 제품인 ‘마야(Maya)’ 재킷을 착용한 모델이 뉴욕 곳곳을 누비며 브랜드와 도시가 함께해온 순간들을 되돌아보는 모습이 담겼다.

▲ 몽클레르(Moncler) 대규모 회고전 ‘뉴욕 인 몽클레르(NEW YORK IN MONCLER)’  © TIN뉴스

특히 뉴욕을 대표하는 아티스트이자 몽클레르와 오랜 인연을 이어온 앨리샤 키스(Alicia Keys)가 참여해 의미를 더했다. 앨리샤 키스는 미공개 신곡을 배경으로 매니페스토를 낭독하며 몽클레르와 뉴욕이 오랜 시간 구축해온 관계를 표현했다.

몽클레르는 뉴욕을 패션과 퍼포먼스, 창의성, 문화적 경험이 결합되는 중요한 무대로 삼아왔다. 이번 프로젝트 역시 뉴욕에서 진행해온 다양한 활동을 하나의 서사로 연결하고 브랜드와 도시의 관계를 다시 조명하는 데 초점을 맞췄다.

▲ 몽클레르(Moncler) 대규모 회고전 ‘뉴욕 인 몽클레르(NEW YORK IN MONCLER)’  © TIN뉴스

이와 함께 몽클레르는 그랜드 센트럴 터미널 인근에 브랜드 역사상 최대 규모의 글로벌 플래그십 스토어인 ‘몽클레르 피프스 애비뉴(Moncler Fifth Avenue)’를 새롭게 선보인다.

새 플래그십 스토어는 몽클레르가 뉴욕에서 쌓아온 브랜드 경험을 오프라인 공간으로 확장하는 거점으로 활용될 예정이다. 몽클레르는 이를 통해 뉴욕과의 접점을 더욱 확대하고 향후 브랜드의 새로운 비전과 다양한 프로젝트를 선보인다는 계획이다.

‘뉴욕 인 몽클레르’는 오는 9월 9일부터 13일까지 그랜드 센트럴 터미널 밴더빌트 홀을 비롯한 뉴욕 전역에서 진행된다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.kr

태광산업㈜(공동대표 이부의·정인철)이 트러스톤자산운용㈜(이하 트러스톤)의 잇따른 문제 제기가 정상적인 경영활동과 미래 성장을 위한 사업 재편을 방해하고 있다며 법적 대응을 예고했다.

태광그룹 섬유·석유화학 계열사 태광산업은 9월 4일 ‘트러스톤 주주서한에 대한 입장문’을 내고 “트러스톤이 주주가치 제고라는 명분 아래 ‘아니면 말고’식 의혹 제기로 정상적인 경영활동을 왜곡하는 무책임한 행태를 반복하고 있다”고 밝혔다.

태광산업에 따르면 트러스톤은 2021년 6월 태광산업 지분 5% 취득을 신고한 이후 주식을 사고팔아 올해 6월 말 기준 1.3%의 지분을 보유하고 있다. 태광산업은 트러스톤의 최초 주식 취득 단가가 주당 90만원대로 추정되며, 지난해와 올해 주당 80만원 수준에서 약 175억원 규모의 주식을 처분해 약 25억원의 손실을 본 것으로 추산했다.

태광산업은 트러스톤이 석유화학산업의 구조적 불황을 예측하지 못해 발생한 투자 손실을 회사와 경영진의 책임으로 돌리고 있다고 주장했다.

회사 측은 “자본시장에서는 투자에 따른 성과뿐 아니라 손실도 투자자가 감수하는 것이 기본 원칙”이라며 “석유화학 기업에 투자해 놓고 회사 경영진에게 반도체 기업 수준의 수익률을 강요하는 것이나 다름없다”고 비판했다.

또 반복적인 공개 주주서한 발송에 대해서도 “투자 실패에 대한 책임을 피하고 자산운용시장에서 인지도를 높이기 위한 ‘노이즈 마케팅’은 아닌지 의심스럽다”고 지적했다.

태광산업은 기존 석유화학·섬유 중심의 사업구조만으로 미래 성장을 담보하기 어렵다고 판단해 신규 성장동력 확보를 위한 사업 재편을 추진하고 있다고 강조했다.

애경산업과 동성제약, 호텔 등 신규 사업에 대한 투자 및 인수 검토 역시 소비재·바이오·헬스케어·관광 분야로 사업 영역을 확대하고 새로운 수익 기반을 마련하기 위한 전략이라는 설명이다.

태광산업은 “트러스톤은 회사의 미래를 위한 투자에는 지속적으로 제동을 걸면서 단기적인 주가 부양과 주주환원만을 요구하고 있다”며 “성장을 위한 투자에는 반대하면서 기업가치가 오르지 않는다고 비판하는 것은 앞뒤가 맞지 않는다”고 주장했다.

특히 트러스톤이 지난해 태광산업 주가가 60만원대였을 당시 주당 200만원에 자기주식을 공개매수할 것을 요구한 데 대해서도 강하게 반박했다. 회사 측은 “시장가격의 3배가 넘는 가격으로 주식을 매입하라는 비상식적인 요구였다”고 밝혔다.

트러스톤이 지난해 태광산업의 교환사채(EB) 발행 계획에 반대해 제기한 가처분 신청이 법원에서 기각된 사실도 언급했다.

태광산업은 “자신들의 주장과 요구가 법원에서 받아들여지지 않았는데도 이번 주주서한에서 명확한 근거 없이 경영지원협의체를 통한 경영 개입 의혹을 다시 제기했다”며 “구체적인 근거 없이 의혹부터 제기하는 행태를 즉각 중단해야 한다”고 촉구했다.

트러스톤이 문제를 제기한 경영지원협의체에 대해서는 계열사 간 협력과 시너지 제고를 위한 협의기구라고 설명했다.

태광산업은 “대규모 사업 재편과 신규 사업 추진 과정에서 계열사들이 정보와 역량을 공유하고 협력하는 것은 기업집단에서 통상적으로 필요한 경영활동”이라며 “협의체에서 정보를 공유하고 의견을 조율하는 것과 개별 회사의 경영 의사결정을 대신하는 것은 전혀 다른 문제”라고 밝혔다.

이어 “태광산업의 주요 경영 의사결정은 관련 법령과 정관에 따라 이사회 등 적법한 절차를 거쳐 독립적으로 이뤄지고 있다”며 “협의체의 존재 자체를 문제 삼아 독립 경영이 훼손된 것처럼 주장하는 것은 사실관계를 왜곡하고 불필요한 의혹을 조장하는 것”이라고 덧붙였다.

태광산업은 트러스톤의 지속적인 의혹 제기가 회사 신뢰와 기업가치를 훼손하고 정상적인 사업 재편을 방해하고 있다며 법적 대응 방침도 밝혔다.

태광산업은 “트러스톤이 제기한 주장과 일련의 행위에 대해 법률 검토에 착수했다”며 “허위사실 유포와 자본시장법 위반 등 위법 행위가 확인될 경우 반드시 법적 책임을 묻겠다”고 강조했다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ 세계태권도연맹(World Taekwondo·WT)이 글로벌 아웃도어 브랜드 펠리엇(PELLIOT)과 공식 의류 파트너십을 체결했다.좌측부터 자오러(Zhao Le) 펠리엇그룹 부사장, 조정원 세계태권도연맹 총재  © TIN뉴스

세계태권도연맹(World Taekwondo·WT)이 글로벌 아웃도어 브랜드 펠리엇(PELLIOT)과 공식 의류 파트너십을 체결했다. WT와 펠리엇은 최근 전북 무주 태권도원 운영센터 내 태권도진흥재단(TPF) 대회의실에서 다년간의 공식 의류 파트너십 협약을 체결했다. 협약식에는 조정원 WT 총재와 자오러(Zhao Le) 펠리엇그룹 부사장이 참석했다.

이번 협약에 따라 펠리엇은 오는 2028년 말까지 WT의 공식 의류 파트너(Official Apparel Partner)로 활동한다. 펠리엇은 WT 집행위원과 감사, 임직원을 비롯해 기술대표(TD), 경기감독위원회(CSB) 위원, 국제심판 등 대회 운영 관계자들에게 고기능성 의류와 공식 유니폼을 공급한다.

지원 제품은 다운 및 플리스 재킷을 비롯해 자외선 차단 의류, 기능성 팬츠, 공식 행사복 등 아웃도어와 라이프스타일 의류 전반을 아우른다. 특히 국제심판들은 WT가 운영하는 공식 심판 교육 및 역량개발 프로그램에서 펠리엇 의류를 착용하게 된다. WT 주최 대회에서도 협약에 따라 심판 의류 등에 펠리엇 브랜드가 노출된다.

펠리엇은 WT가 주최·주관하는 국제대회와 디지털 플랫폼을 통해 브랜드를 알리는 한편, 세계 각국의 태권도 관계자와 접점을 확대할 계획이다.

조정원 WT 총재는 “펠리엇을 WT의 공식 의류 파트너로 맞이하게 돼 기쁘다”며 “고기능성 아웃도어 의류 분야에서 국제적인 경쟁력을 구축해온 펠리엇과의 협력이 WT 관계자와 대회 운영 인력을 지원하고, 세계 무대에서 WT의 전문적인 이미지를 강화하는 데 기여할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

▲ The Limit 시리즈를 통해 히말라야의 극한 환경에서도 검증된 기술력을 바탕으로 전개되는 글로벌 아웃도어 브랜드 PELLIOT   © TIN뉴스

자오러 펠리엇그룹 부사장은 “세계태권도연맹의 공식 의류 파트너가 돼 펠리엇의 고기능성 아웃도어 의류 경험을 글로벌 태권도 커뮤니티에 선보이게 돼 영광”이라며 “WT와 긴밀히 협력해 관계자와 국제대회를 지원하는 동시에 글로벌 스포츠 시장에서 펠리엇의 입지를 확대해 나가겠다”고 말했다.

이번 협약은 펠리엇의 글로벌 스포츠 마케팅 영역을 하계 올림픽 종목으로 확대했다는 점에서도 주목된다.

펠리엇은 국제빙상경기연맹(International Skating Union·ISU)을 비롯한 올림픽 종목 국제연맹과 파트너십을 진행하며 스포츠 분야에서 브랜드 접점을 넓혀왔다. 이번 WT와의 협력을 통해 동계 종목에 이어 세계적으로 폭넓은 저변을 보유한 태권도까지 글로벌 스포츠 포트폴리오를 확장하게 됐다.

한편 펠리엇은 GoNature Outdoor Sports Group Co., Ltd.가 운영하는 글로벌 아웃도어 브랜드로, 아웃도어와 여행, 라이프스타일 분야의 고기능성 의류를 전개하고 있다. 기능성과 퍼포먼스, 현대적인 디자인을 결합한 제품을 기반으로 해외시장과 글로벌 스포츠 분야에서 사업을 확대하고 있다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ 중국 상무부는 3일 정례브리핑에서 지난 1일부터 시행된 프랑스의 ‘반(反)초고속 패션법’에 대해 중국계 기업에 차별적인 영향을 미칠 수 있는 무역제한 조치라며 강하게 반발했다.  © TIN뉴스

프랑스가 초저가 의류와 온라인 플랫폼을 겨냥한 ‘초고속 패션(Ultra-Fast Fashion)’ 규제를 본격 시행하면서 중국과 프랑스 간 통상 마찰이 수면 위로 떠오르고 있다.

중국 상무부는 3일 정례브리핑에서 지난 1일부터 시행된 프랑스의 ‘반(反)초고속 패션법’에 대해 중국계 기업에 차별적인 영향을 미칠 수 있는 무역제한 조치라며 강하게 반발했다.

황링 중국 상무부 대변인은 이날 “프랑스 정부가 이른바 ‘징벌적’ 비용 부과를 시작한 데 대해 강한 불만과 반대를 표한다”며 프랑스 측에 관련 조치 시행 중단을 요구했다.

프랑스의 ‘반초고속 패션법’은 짧은 주기로 대량의 저가 의류를 시장에 공급하는 사업모델이 과잉소비와 환경부담을 확대한다는 판단에 따라 관련 제품과 플랫폼에 환경적 책임을 강화하는 것이 핵심이다.

특히 중국 상무부는 해당 규제가 쉬인(SHEIN), 테무(Temu), 알리익스프레스(AliExpress) 등 중국계 크로스보더 전자상거래 플랫폼의 프랑스 사업에 직접적인 영향을 줄 가능성을 주시하고 있다.

중국 측은 환경보호와 지속가능성이라는 규제 목적보다 실제 적용 대상과 방식에 문제가 있다는 입장이다.

▲ 중국 상무부 황링(黄玲) 대변인  © TIN뉴스

황 대변인은 프랑스가 환경 및 지속가능성 기준을 명분으로 내세우면서 사실상 이중적인 기준을 적용하고 있다며 세계무역기구(WTO)의 비차별 원칙에 위배될 소지가 있다고 주장했다.

프랑스의 규제 강행으로 중국계 기업의 경영 손실이 커질 수 있다는 점도 지적했다. 중국 상무부는 관련 조치가 중국 기업의 정당한 권익뿐 아니라 저가 상품을 구매해온 프랑스 소비자에게도 영향을 미칠 수 있다고 주장했다.

중국 정부는 프랑스 측에 규제 시행을 중단하고 양국 간 협의를 통해 지속가능한 섬유·패션 교역을 둘러싼 이견을 조정할 것을 요구했다.

▲ 중국의 초저가 패스트패션 브랜드 쉬인(SHEIN)이 파리의 마레 지구에 위치한 백화점 Le BHV Marais에 첫 오프라인 매장을 열었을 당시의 모습.  © TIN뉴스

특히 프랑스가 현재 정책을 유지할 경우 대응에 나설 가능성도 열어뒀다. 황 대변인은 “프랑스가 관련 조치를 계속 추진할 경우 중국은 중국계 기업의 정당한 권익을 보호하기 위해 필요한 조치를 취할 것”이라고 밝혔다.

중국 정부가 프랑스의 초고속 패션 규제를 공식적인 통상 현안으로 규정하면서 향후 유럽의 패션·섬유 환경규제를 둘러싼 논쟁도 확대될 전망이다.

유럽에서는 의류의 과잉생산과 폐기물 감축, 생산자 책임 강화 등을 앞세워 패션산업에 대한 환경규제를 강화하는 움직임이 이어지고 있다. 반면 중국은 이러한 규제가 특정 국가나 기업을 차별하는 방식으로 적용될 경우 환경정책을 넘어 새로운 비관세 무역장벽으로 작용할 수 있다는 입장이다.

프랑스와 중국 간 갈등은 향후 초저가 패션 플랫폼뿐 아니라 중국산 의류와 섬유제품의 유럽시장 진출에도 영향을 미칠 가능성이 있어 관련 업계의 관심이 높아지고 있다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ ‘2026 우수인재 연계 기업인턴십 수시 모집’ 포스터  © TIN뉴스

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원(원장 김윤지, 이하 콘진원)이 콘텐츠 분야 우수인재의 산업 현장 경험을 확대하고 기업의 인재 확보를 지원하기 위해 ‘2026 우수인재 연계 기업인턴십 지원사업’ 참여기업을 오는 11월 6일까지 수시 모집한다.

이번 사업은 콘진원의 다양한 인재양성 프로그램을 이수한 인재와 콘텐츠 기업을 연결해 현장 경험부터 실제 취업까지 이어지는 인재 육성 체계를 구축하기 위해 마련됐다. 올해는 약 300명 규모의 인턴십 지원을 통해 콘텐츠산업의 양질의 일자리 창출과 우수인재 유입을 촉진할 계획이다.

인턴십 대상자는 ▲창의인재동반사업 ▲뉴콘텐츠아카데미(NCA) ▲콘텐츠 수출·웹툰산업·방송영상콘텐츠 전문인력 양성 ▲게임인재원 ▲에듀코카 ▲지역기반형 콘텐츠코리아랩 등 콘진원의 주요 인재양성 지원사업 이수자로 구성된다.

참여기업은 자사 직무와 업무 특성에 적합한 인재를 직접 모집·채용해 인턴십을 운영할 수 있다. 기업이 필요한 직무 역량을 갖춘 인재를 자율적으로 선발할 수 있도록 해 현장과 인재 간 미스매치를 줄이고 취업 연계 가능성을 높인 것이 특징이다.

참여기업 모집은 오는 11월 6일까지 수시로 진행된다. 콘진원은 사업 이해도와 인턴 운영계획, 인턴 정착 방안, 사업 종료 후 취업 연계 계획 등을 종합적으로 심사해 참여기업을 선정한다.

기업 선정과 협약 체결, 지원금 지급도 수시로 진행해 기업별 상황에 맞춰 최소 3개월 이상의 인턴십을 유연하게 운영할 수 있도록 했다.

선정된 기업에는 인턴 1인당 월 108만원의 인건비를 최대 6개월간 정액 지원한다. 참여기업은 인턴에게 최저임금 이상의 임금을 지급해야 하며, 안정적으로 실무 경험을 쌓을 수 있는 근무환경을 제공해야 한다.

이를 통해 인턴은 콘텐츠 기업에서 실질적인 업무 경험과 직무 역량을 쌓고, 기업은 정식 채용에 앞서 인재의 역량과 직무 적합성을 확인할 수 있어 인턴십 이후 지속적인 고용으로 연결될 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

인턴십은 2027년 2월까지 운영되며 참여기업 모집은 오는 11월 6일까지다. 다만 예산이 소진될 경우 조기에 종료될 수 있다. 사업 신청 방법과 세부 일정은 한국콘텐츠진흥원 누리집에서 확인할 수 있다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ 페노메논시퍼(PHENOMENON SEEPER) 27 S/S 컬렉션 ‘HALLUCINATION’ 프레젠테이션  © TIN뉴스

디자이너 브랜드 페노메논시퍼(PHENOMENON SEEPER, 대표 장세훈)가 지난 9월 1일 서울 동대문디자인플라자(DDP) 이간수문 전시장에서 27 S/S 컬렉션 ‘HALLUCINATION’을 몰입형 프레젠테이션으로 선보였다.

이번 프레젠테이션은 기존 런웨이 형식에서 벗어나 의상과 패브릭 캔버스 아트워크, 빔프로젝터 영상 설치, 사운드를 하나의 공간에 중첩한 전시 형태로 구성됐다. 패션을 단순히 착용하는 의상에서 벗어나 시각과 청각을 통해 경험하는 하나의 ‘현상(Phenomenon)’으로 확장하는 데 초점을 맞췄다.

컬렉션 ‘HALLUCINATION’은 ‘기억이 현실보다 더 선명하게 느껴지는 순간’을 주제로 했다. 존재하지 않는 것을 보는 일반적인 의미의 환각보다 익숙한 현실과 기억이 다른 방식으로 인식되는 순간에 주목했다.

▲ 페노메논시퍼(PHENOMENON SEEPER) 27 S/S 컬렉션 ‘HALLUCINATION’ 프레젠테이션  © TIN뉴스

대표적인 룩으로는 여러 겹의 오간자를 중첩해 빛과 움직임에 따라 실루엣이 달라지는 시그니처 블랙 오간자 드레스를 선보였다. 여기에 직접 촬영한 사진을 활용한 프린트와 이중노출, 잔상 효과 등을 의상에 적용해 기억과 현실이 중첩되는 이미지를 시각화했다.

전시장에는 의상과 함께 패브릭 캔버스 아트워크와 영상이 설치돼 각각의 작품이 독립적으로 존재하면서도 하나의 장면처럼 연결되도록 구성했다.

사운드 디렉팅은 센조쿠가쿠엔 음악대학 출신 작곡가 이세기(Orchenolee)가 맡았다. 공간 전체를 아우르는 사운드를 영상과 의상에 결합해 ‘HALLUCINATION’의 세계관을 시각과 청각으로 동시에 경험할 수 있도록 했다.

▲ 페노메논시퍼(PHENOMENON SEEPER) 27 S/S 컬렉션 ‘HALLUCINATION’ 프레젠테이션  © TIN뉴스

행사 당일 오후 3시부터 진행된 VIP 프로그램에는 배우와 가수, 아이돌, 인플루언서 등 다양한 분야의 게스트가 참석했다.

배우 강민지와 김민정(소녀주의보 슬비)을 비롯해 에버글로우 이유·온다·아샤, 퀸즈아이 원채·아윤·진율, 플레어유 강우진, 보이드 송유찬·정지섭, 블랙스완 가비 등이 현장을 찾았다. 가수 헤니와 인플루언서 최준희·노은솔·실비아킴·안리·안나, 아나운서 나현지 등도 참석했다.

글로벌 K-뷰티 브랜드 뮤드(mude)는 제품 협찬으로 이번 프레젠테이션에 참여했다.

▲ 페노메논시퍼(PHENOMENON SEEPER) 장세훈 디자이너  © TIN뉴스

장세훈 디자이너는 “‘HALLUCINATION’은 존재하지 않는 것을 보여주는 컬렉션이 아니라 누구나 한 번쯤 경험했을 법한, 기억이 현실보다 더 선명하게 느껴지는 순간을 옷으로 풀어낸 것”이라고 설명했다.

이어 “옷이 단순히 입는 대상이 아니라 하나의 ‘현상(Phenomenon)’이 되기를 바란다”며 “환각은 존재하지 않는 것을 보는 것이 아니라 익숙한 현실이 다른 방식으로 인식되는 순간이라는 것이 이번 시즌의 메시지”라고 말했다.

한편 페노메논시퍼는 디자이너가 직접 촬영한 사진을 기반으로 한 오리지널 프린팅과 그래픽, 비주얼 아트워크를 통해 매 시즌 브랜드의 세계관을 구축하고 있다. 지난 시즌 ‘SCENE #5 : RECURRENCE(재발)’에 이어 이번 ‘HALLUCINATION’을 통해 패션과 시각예술을 결합한 작업을 이어갔다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.k

▲ 페노메논시퍼(PHENOMENON SEEPER) 27 S/S 컬렉션 ‘HALLUCINATION’ 프레젠테이션  © TIN뉴스

▲ 페노메논시퍼(PHENOMENON SEEPER) 27 S/S 컬렉션 ‘HALLUCINATION’ 프레젠테이션  © TIN뉴스

▲ 페노메논시퍼(PHENOMENON SEEPER) 27 S/S 컬렉션 ‘HALLUCINATION’ 프레젠테이션  © TIN뉴스

▲ 페노메논시퍼(PHENOMENON SEEPER) 27 S/S 컬렉션 ‘HALLUCINATION’ 프레젠테이션  © TIN뉴스

▲ 페노메논시퍼(PHENOMENON SEEPER) 27 S/S 컬렉션 ‘HALLUCINATION’ 프레젠테이션  © TIN뉴스

▲ 페노메논시퍼(PHENOMENON SEEPER) 27 S/S 컬렉션 ‘HALLUCINATION’ 프레젠테이션  © TIN뉴스

▲ 페노메논시퍼(PHENOMENON SEEPER) 27 S/S 컬렉션 ‘HALLUCINATION’ 프레젠테이션  © TIN뉴스

▲ 페노메논시퍼(PHENOMENON SEEPER) 27 S/S 컬렉션 ‘HALLUCINATION’ 프레젠테이션  © TIN뉴스

▲ 페노메논시퍼(PHENOMENON SEEPER) 27 S/S 컬렉션 ‘HALLUCINATION’ 프레젠테이션  © TIN뉴스

▲ 페노메논시퍼(PHENOMENON SEEPER) 27 S/S 컬렉션 ‘HALLUCINATION’ 프레젠테이션  © TIN뉴스

▲ 페노메논시퍼(PHENOMENON SEEPER) 27 S/S 컬렉션 ‘HALLUCINATION’ 프레젠테이션  © TIN뉴스

▲ 페노메논시퍼(PHENOMENON SEEPER) 27 S/S 컬렉션 ‘HALLUCINATION’ 프레젠테이션  © TIN뉴스

▲ 페노메논시퍼(PHENOMENON SEEPER) 27 S/S 컬렉션 ‘HALLUCINATION’ 프레젠테이션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

디자이너 브랜드 리이(RE RHEE)가 지난 9월 1일 서울 동대문디자인플라자(DDP) 아트홀 1관에서 열린 ‘2027 S/S 서울패션위크’의 첫 공식 런웨이를 장식했다.

이번 컬렉션은 ‘남겨진 것들의 가치’를 주제로 세월을 견뎌온 건축물과 축적된 시간의 흔적, 쉽게 사라지지 않는 태도와 감각에서 영감을 얻었다. 완벽하게 새롭고 정제된 모습보다 시간의 흐름에 따라 자연스럽게 쌓인 흔적에서 고유한 미적 가치를 발견하는 데 초점을 맞췄다.

쇼의 시작은 현대무용을 기반으로 모델과 배우로 활동 영역을 넓히고 있는 김동우의 솔로 퍼포먼스로 꾸며졌다. 약 3분간 진행된 퍼포먼스를 통해 이번 컬렉션이 표현하고자 한 시간과 흔적의 이미지를 전달했다.

리이는 구조적인 재킷과 셔츠, 정제된 실루엣에 티셔츠와 니트 등 일상적인 아이템을 레이어드했다. 흐트러진 셔츠와 걷어 올린 소매, 낡은 듯한 텍스처와 자연스러운 움직임을 활용해 하루를 살아낸 뒤 옷과 사람에게 남는 흔적을 디자인으로 풀어냈다.

컬렉션을 관통하는 핵심 모티브는 도시의 벽과 사물에 붙어 있는 ‘스티커’다. 시간이 흐르면서 여러 겹으로 쌓이고 바래거나 찢어지더라도 접착 흔적과 자국이 남는 모습에서 착안해 인간의 삶과 경험 역시 시간 속에서 축적된다는 ‘Life Archive(일상의 기록)’ 개념을 의상에 반영했다.

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

한국 전통 복식과 서양 테일러링의 결합도 이번 컬렉션의 주요 특징이다. 전통 복식인 ‘쾌자(快子)’의 곧게 떨어지는 선과 여백, 겹쳐 입는 구조에 1970년대 서양 테일러링의 길고 유연한 실루엣과 구조적인 재단 방식을 접목했다.

이를 통해 과거와 현재, 동양의 여백과 서양의 구조라는 서로 다른 복식 언어를 현대적인 관점에서 재해석하며 리이만의 균형감 있는 실루엣을 제안했다.

이번 런웨이에는 2PM 황찬성과 그룹 크래비티(CRAVITY)의 민희가 모델로 참여했다. 관람석에는 배우 소이현, 하이라이트 이기광, 피프티피프티의 키나·문샤넬·예원·아테나 등도 참석했다.

패션쇼에는 스킨케어 브랜드 퍼센디(Percendi)와 벨레다(Weleda), 웰니스 브랜드 위타민(weetamin), 뷰티 브랜드 클라뷰(KLAVUU)·태오앤더(Teoandthe)·아비브(Abib), 탄산음료 브랜드 헬씨올리고 팝(Healthyoligo pop) 등이 협찬사로 참여했다.

이준복·주현정 리이 대표는 “서울패션위크의 시작을 알리는 무대에서 오랫동안 준비해온 컬렉션을 선보이게 돼 뜻깊다”며 “시간이 지나도 남아 있는 흔적에서 발견한 리이만의 새로운 균형과 가치가 관객들에게 전달됐기를 바란다”고 말했다.

이어 “앞으로도 과거와 현재, 동양과 서양의 조화를 바탕으로 리이만의 독창적인 스타일을 이어가겠다”고 밝혔다.

한편 리이는 정제된 실루엣과 브랜드 고유의 스토리텔링을 기반으로 컬렉션을 전개하며 국내외 시장에서 브랜드 영역을 확대하고 있다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 리이(RE RHEE) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

여성 하이엔드 컨템포러리 브랜드 두칸(doucan, 대표 최충훈)이 지난 9월 1일 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 서울패션위크에서 2027 S/S 컬렉션을 선보였다.

이번 컬렉션은 ‘LOOP: The Endless Becoming’을 주제로 자연과 존재의 순환과 재생을 표현했다. 꽃의 개화와 소멸, 빛의 생성과 사라짐 등 자연의 반복적인 변화에서 영감을 받아 소멸을 끝이 아닌 새로운 변화와 재생으로 이어지는 과정으로 해석했다.

최충훈 디자이너는 자연과 빛, 시간, 문화에서 얻은 이미지를 드로잉과 디지털 작업을 거쳐 오리지널 그래픽 아트워크로 재구성해왔다. 이번 컬렉션에서는 이를 반복하고 중첩하는 방식으로 확장해 하나의 이미지가 다양한 형태로 변화하는 과정을 시각화했다.

의상에는 유연하게 흐르는 드레이핑과 비대칭 절개, 해체적인 구조, 레이어링 등을 적용해 착용자의 움직임에 따라 실루엣이 변화하도록 했다. 시폰과 레이스의 섬세하고 투명한 질감에 데님과 자카드의 견고한 물성을 대비시켜 가벼움과 구조감이 공존하는 스타일을 제안했다.

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

다채로운 컬러와 변주된 플로럴 모티브를 통해 생명력과 순환의 이미지를 강조했으며, 재생 폴리에스터 소재 등을 활용해 컬렉션의 주제인 ‘재생과 순환’을 소재에도 반영했다.

다양한 브랜드와의 협업도 진행됐다. 디자이너 슈즈 브랜드 ‘엘노어(ELNORE)’와 협업 슈즈를 선보였으며, 베이커리 브랜드 ‘브로트아트(Brot Art)’와는 빵을 모티브로 한 아트백을 제작했다. 안경 브랜드 ‘노운(KNOWN)’과 협업한 선글라스도 스타일링에 활용했다. 시세이도(SHISEIDO), 렙스(LEPS), 프리티랩(freety lab), 바이탈해빗(vital habit) 등도 패션쇼를 후원했다.

이날 현장에는 배우 오나라와 소유진, 가수 소향을 비롯해 트리플에스 지우·연지·신위·린, 크래비티 성민·정모, 크리에이터 ‘옆집언니 최실장’ 등이 참석했다.

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

특히 전 시즌보다 두 배 이상 늘어난 글로벌 패션 관계자와 바이어들이 쇼를 찾았으며, 캐나다와 튀르키예를 비롯한 20여 개국 대사 관계자들도 참석해 두칸에 대한 해외 패션시장의 관심을 나타냈다.

최충훈 디자이너는 “오랫동안 고민하고 준비해온 컬렉션을 많은 분들 앞에서 선보이게 돼 뜻깊다”며 “변화는 소멸이 아닌 새로운 탄생으로 이어지는 과정이라는 메시지가 무대를 통해 전달됐기를 바란다”고 말했다.

이어 “시간이 지나도 새로운 감정을 전할 수 있는 두칸만의 완성도 높은 작품을 지속적으로 선보이겠다”고 덧붙였다.

한편 두칸은 오리지널 그래픽 아트워크를 기반으로 디지털 이미지와 수공예적 감각을 결합하며 예술과 패션의 경계를 넘나드는 브랜드 고유의 ‘아트 쿠튀르’ 영역을 확대해 나갈 계획이다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

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▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

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▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

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▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

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▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

▲ 두칸(doucan) 서울패션위크 2027 S/S 컬렉션  © TIN뉴스

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▲ ‘CCE 2026’에 참여한 HS효성첨단소재 임직원들이 기념 사진을 찍고 있다.  © TIN뉴스

㈜HS효성첨단소재(각자대표 임진달·성낙양)가 중국 상하이에서 고성능·초고강도 탄소섬유 기술력을 선보이며 글로벌 시장 공략에 속도를 냈다.

HS효성첨단소재는 9월 1일~3일까지 중국 상하이 국가전시컨벤션센터(NECC)에서 열린 ‘2026 중국 국제복합재료공업기술 전시회(China Composites Expo 2026·CCE 2026)’에 참가해 자체 탄소섬유 브랜드 ‘탄섬(TANSOME®)’과 다양한 산업용 적용 제품을 선보였다.

CCE는 매년 상하이에서 열리는 아시아 최대 규모의 복합재료 전문 전시회로, 탄소섬유와 아라미드 등 고성능 강화섬유를 비롯해 각종 수지와 복합재료, 관련 제조장비가 한자리에 모인다. 지난해에는 세계 17개국에서 850여 개 기업이 참가하고 약 2만7,000명의 참관객이 방문했다.

HS효성첨단소재는 2013년부터 매년 CCE에 참가하며 중국을 비롯한 아시아 복합소재 시장에서 고객 접점을 확대해왔다.

▲ ‘CCE 2026’에 참여한 HS효성첨단소재 임직원들이 기념 사진을 찍고 있다.  © TIN뉴스

이번 전시에서는 높은 인장강도와 탄성률을 갖춰 에너지·모빌리티·항공우주 등 첨단산업 핵심소재로 활용되는 고성능 탄소섬유 제품군을 집중적으로 소개했다.

특히 독자 기술로 개발한 탄소섬유 브랜드 ‘탄섬’의 실물 샘플과 함께 자동차 휠·보닛·브레이크 디스크 등 모빌리티 부품을 비롯해 하키스틱·피클볼 라켓·서핑보드·헬멧 등 스포츠용품을 전시했다. 수소·산소 고압용기와 드론, 전선 심재 등 탄소섬유가 적용되는 다양한 제품도 함께 선보이며 산업별 활용 가능성을 강조했다.

탄소섬유는 철과 비교해 무게가 크게 가벼우면서도 높은 강도를 구현할 수 있어 자동차 경량화와 수소 저장용기, 풍력·에너지, 항공우주, 스포츠·레저 등으로 적용 영역이 빠르게 확대되고 있는 첨단소재다.

HS효성첨단소재는 이번 전시를 통해 고성능·초고강도 탄소섬유 제품 경쟁력을 알리는 동시에 한국과 중국, 베트남 등 글로벌 3개국 생산거점을 기반으로 구축한 제조 역량과 안정적인 공급망도 적극적으로 부각했다. 이를 통해 글로벌 고객 대응력을 높이고 탄소섬유 리딩 메이커로서 입지를 더욱 강화한다는 전략이다.

임진달 HS효성첨단소재 대표이사는 “이번 전시회는 글로벌 고객사들과의 전략적 협력 관계를 더욱 견고히 하고 HS효성 탄소섬유의 우수한 기술력을 알릴 수 있는 중요한 기회”라며 “세계 최고 수준의 제품력과 안정적인 공급 능력을 바탕으로 글로벌 시장에서의 신뢰를 더욱 높여 나가겠다”고 밝혔다.

한편 HS효성첨단소재는 2011년 철보다 4배 가볍고 10배 강한 고강도 탄소섬유 ‘탄섬’을 국내 최초 독자 기술로 개발했다. 2022년에는 철보다 14배 이상 강해 항공·우주 분야까지 활용할 수 있는 ‘H3065(T-1000급)’ 초고강도 탄소섬유 개발에도 성공하며 고부가 탄소섬유 제품군을 확대하고 있다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ ‘웨딩드레스 한 벌에 9,057시간’…연극 ‘라크리마’ 한국 초연  © TIN뉴스

화려한 오트쿠튀르 웨딩드레스 한 벌 뒤에 숨겨진 수천 시간의 노동과 장인들의 눈물을 조명한 프랑스 연극 ‘라크리마(LACRIMA)’가 국내 관객을 만난다.

성남문화재단은 한불 수교 140주년을 기념해 프랑스 스트라스부르 국립극장(Théâtre national de Strasbourg, TnS)의 ‘라크리마’를 오는 10월 2일과 3일 성남아트센터 오페라하우스에서 한국 초연으로 선보인다.

‘라크리마’는 영국 왕실의 웨딩드레스 제작이라는 가상의 사건을 통해 패션산업의 화려함 뒤에 가려진 노동과 글로벌 생산구조를 들여다보는 작품이다. 작품 제목 ‘Lacrima’는 라틴어로 ‘눈물’을 뜻하며, 드레스에 수놓인 진주와 이를 만들어내는 노동자들의 눈물을 중의적으로 담아냈다.

이야기는 영국 공주의 결혼식을 8개월 앞두고 파리의 유명 오트쿠튀르 하우스에 극비리에 웨딩드레스 제작 의뢰가 들어오면서 시작된다. 완벽한 드레스 한 벌을 완성하기 위해 프랑스 파리의 패션하우스와 알랑송의 레이스 공방, 인도 뭄바이의 자수 공방이 하나의 생산망으로 연결된다.

특히 눈길을 끄는 것은 드레스 한 벌에 투입되는 압도적인 노동의 양이다. 작품 속 웨딩드레스가 완성되기까지 8개월 동안 총 9,057시간의 노동이 투입된다. 작품은 화려한 결과물에 가려 좀처럼 드러나지 않는 ‘옷을 만드는 사람들의 시간’에 시선을 돌린다. 

무대는 패션의 글로벌 생산구조를 시각적으로 구현한다. 파리와 알랑송, 뭄바이라는 서로 다른 세 공간을 무대 위 스크린의 3분할 화면으로 동시에 펼쳐 보이며, 시차를 두고 24시간 쉬지 않고 돌아가는 패션산업의 생산 시스템을 보여준다. 프랑스어와 영어, 타밀어를 비롯한 여러 언어와 영상이 교차하면서 서로 다른 국가에 있는 노동자들이 하나의 드레스를 위해 연결되는 과정을 드러낸다.

작품의 극작과 연출은 베트남계 프랑스인 연출가 캐롤린 기엘라 응우옌(Caroline Guiela Nguyen)이 맡았다. 이주와 기억, 사회구조 속 개인의 삶을 집단적 서사로 풀어내는 작업으로 국제적인 주목을 받아온 그는 실제 조사와 허구를 결합해 패션산업을 움직이는 노동자들의 이야기를 무대 전면으로 끌어낸다.

‘라크리마’는 단순히 패션산업의 어두운 면을 고발하는 데 머물지 않는다. 파리의 재봉사와 알랑송의 레이스 장인, 뭄바이의 자수 노동자들이 지닌 숙련된 기술과 장인정신을 함께 조명하며 ‘아름다움은 누구의 손으로 만들어지고, 그 대가는 누가 치르는가’라는 질문을 던진다.

2024년 프랑스에서 초연된 작품은 이후 아비뇽페스티벌을 비롯해 파리 오데옹극장, 영국 런던 바비컨 센터 등 세계 주요 무대에 오르며 주목받았다. 이번 공연은 한불 수교 140주년을 맞아 마련된 한국 초연이다.

공연은 10월 2일 오후 7시 30분과 3일 오후 2시 두 차례 진행된다. 러닝타임은 175분이며 14세 이상 관람할 수 있다. 티켓 가격은 R석 9만원, S석 7만원, A석 5만원이다. 프랑스어로 공연되며 일부 장면에서는 영어와 타밀어, 프랑스 수어가 사용되고 한글 자막이 제공된다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ ‘웨딩드레스 한 벌에 9,057시간’…연극 ‘라크리마’ 한국 초연     ©TIN뉴스

▲ 한국섬유산업연합회가 9월 3일 서울 섬유센터 17층 스카이홀에서 ‘섬유패션 AX DEMO DAY’를 열고 섬유패션기업과 AI테크기업 간 기술 교류와 실질적인 사업 협력 가능성을 모색했다.  © TIN뉴스

한국섬유산업연합회(회장 최병오, 이하 섬산련)가 섬유패션기업과 AI테크기업 간 협업을 확대하며 산업 현장의 인공지능 전환(AX)에 속도를 낸다.

섬산련은 9월 3일 서울 섬유센터 17층 스카이홀에서 ‘섬유패션 AX DEMO DAY’를 열고 섬유패션기업과 AI테크기업 간 기술 교류와 실질적인 사업 협력 가능성을 모색했다.

이번 행사는 산업통상부의 ‘섬유패션 AI 수요예측 및 비즈니스 지원’ 사업의 일환으로 올해 처음 마련됐다. 섬유패션기업의 AX 전환을 촉진하는 동시에 유망 AI테크기업의 기술 실증과 투자·사업 협력 기회를 확대하는 데 초점을 맞췄다.

‘섬유패션 AI 수요예측 및 비즈니스 지원’ 사업은 2026년부터 2028년까지 추진되며, 산업통상부 ‘섬유패션기술력향상 및 패션산업지식기반화구축’ 사업의 일환으로 섬산련이 주관한다. 섬유패션기업의 상품기획을 지원하는 수요예측 서비스를 제공하고 산업 분야별 AI 도입과 비즈니스 연계를 지원한다.

이번 데모데이에는 스튜디오랩, 시제, 랩오브어패럴, 리빌더에이아이, 펄핏, 리브포워드, 시크플레이, 스타일메이트, 스타일에이아이, 팔레트, NunoX, 티에프씨, 바이스벌사 등 섬유패션 특화 AI테크기업 13개사가 참여했다.

▲ 한국섬유산업연합회가 9월 3일 서울 섬유센터 17층 스카이홀에서 ‘섬유패션 AX DEMO DAY’를 열고 섬유패션기업과 AI테크기업 간 기술 교류와 실질적인 사업 협력 가능성을 모색했다.  © TIN뉴스

참가기업들은 ▲AI 기반 패션 콘텐츠 생성 ▲의류 제조 공급망 관리 ▲3D·디지털트윈 ▲AI 디자인 플랫폼 ▲수요예측·생산관리 ▲브랜드 운영 자동화 등 섬유패션산업 현장에 적용할 수 있는 다양한 기술과 서비스를 선보였다.

특히 스타일에이아이와 바이스벌사는 AI 디자인과 브랜드 맞춤형 플랫폼 등 상품기획 단계의 혁신 기술을 소개해 디자이너들의 관심을 끌었다. 스타일메이트와 팔레트는 브랜드 분석과 인플루언서 마케팅, AI 콘텐츠 제작 등 마케팅과 매출 확대에 활용할 수 있는 솔루션을 제시했다.

생산·제조 분야에서도 AI 적용 가능성이 제시됐다. 리빌더에이아이, 랩오브어패럴, 시제는 각각 3D 제조 솔루션과 작업지시서 자동 생성, 공급망 관리 솔루션 등을 선보이며 상품기획뿐 아니라 제조·생산 과정까지 AX 적용 영역이 확대되고 있음을 보여줬다.

행사에는 블랙야크, LF, 한섬, 신원, 이랜드월드, 파크랜드, 세아상역, 약진통상, 신성통상, 한세실업, 한솔섬유 등 주요 섬유패션기업을 포함해 총 70개사, 100여명의 관계자가 참석했다.

행사장은 상담부스와 피칭스테이지, 네트워킹 공간으로 구성됐다. 13개 상담부스에서는 AI테크기업과 섬유패션기업 간 일대일 상담을 통해 상품기획·생산·마케팅 등 각 기업의 업무에 적용할 수 있는 AI 기술을 직접 확인하고 도입 가능성을 검토했다.

▲ 한국섬유산업연합회가 9월 3일 서울 섬유센터 17층 스카이홀에서 ‘섬유패션 AX DEMO DAY’를 열고 섬유패션기업과 AI테크기업 간 기술 교류와 실질적인 사업 협력 가능성을 모색했다.  © TIN뉴스

피칭스테이지에서는 오후 1시 30분부터 4시 45분까지 참가 AI테크기업들이 각 15분간 핵심 사업모델과 기술 경쟁력을 소개했다. 특히 단순한 기술 소개에 그치지 않고 실제 섬유패션 현장에서 활용할 수 있는 적용 사례와 협력 방향을 제시해 수요기업들의 이해도를 높였다.

네트워킹 공간에서도 섬유패션기업과 AI테크기업 간 기술 도입과 사업 협력에 대한 논의가 이어졌다. 이를 통해 AI 기술을 실제 업무 혁신으로 연결하기 위한 기업 간 접점을 확대했다.

섬산련 관계자는 “이번 데모데이는 섬유패션기업이 AI 기술을 직접 확인하고 현장 적용 가능성을 검토할 수 있는 실질적인 협업의 장이었다”며 “앞으로도 산업 현장의 수요를 반영한 AI 기술을 지속적으로 발굴하고 기업 간 매칭과 후속 지원을 강화해 섬유패션산업의 AX 전환을 지원하겠다”고 밝혔다.

한편 이번 행사에 참여한 섬유패션 특화 AI테크기업에 대한 자세한 정보는 한국섬유산업연합회가 운영하는 패션넷의 ‘AI-FASHIONTECH’ 카테고리에서 확인할 수 있다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ 한국섬유산업연합회가 9월 3일 서울 섬유센터 17층 스카이홀에서 ‘섬유패션 AX DEMO DAY’를 열고 섬유패션기업과 AI테크기업 간 기술 교류와 실질적인 사업 협력 가능성을 모색했다.  © TIN뉴스

▲ 한섬 ‘더캐시미어(the CASHMERE)’, 26 F/W ‘라운지 컬렉션’ 출시  © TIN뉴스

한섬(대표 김민덕)의 프리미엄 여성복 브랜드 ‘더캐시미어(the CASHMERE)’가 2026년 가을·겨울(F/W) 시즌을 맞아 라운지 컬렉션을 새롭게 선보였다고 2일 밝혔다.

더캐시미어의 F/W 대표 라인으로 자리 잡은 라운지 컬렉션은 기존의 편안한 감성에 활동성을 더한 것이 특징이다. 올해는 재킷과 팬츠, 니트 집업 등 새로운 라인업을 추가해 다양한 라이프스타일을 아우르는 제품군을 한층 강화했다.

▲ 한섬 ‘더캐시미어(the CASHMERE)’, 26 F/W ‘라운지 컬렉션’ 출시  © TIN뉴스

이번 2026 F/W 컬렉션은 일상에서 폭넓게 활용할 수 있는 경량 니트웨어부터 구조적인 아우터, 활동적인 셋업류까지 다양하게 구성됐다. 활동성을 강조한 실루엣과 정제된 모노톤 컬러, 섬세한 원단 텍스처를 조화시켜 더캐시미어 특유의 고급스럽고 세련된 분위기를 강조했다.

계절감과 착용감을 고려한 디자인을 적용해 실내에서 편안하게 착용하는 라운지웨어의 영역을 넘어 일상적인 외출과 다양한 야외 활동에서도 자연스럽게 활용할 수 있도록 했다.

한섬 관계자는 “이번 2026 F/W 라운지 컬렉션은 단순한 휴식용 웨어를 넘어 고객의 다양한 라이프스타일에서 활용도를 높이는 데 집중했다”며 “한층 넓어진 선택의 폭과 깊어진 디자인을 통해 더캐시미어만의 감성을 경험할 수 있을 것”이라고 말했다.

2026 F/W 라운지 컬렉션 신제품은 전국 더캐시미어 매장과 공식 온라인몰 더한섬닷컴에서 만나볼 수 있다.

김영민 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ 한국패션협회, 제18회 자원순환의 날, ‘자원순환 마켓’ 9월 4일 킨텍스서 개최  © TIN뉴스

한국패션협회(회장 성래은)가 기후에너지환경부 자원재활용과, 기빙플러스와 함께 오는 9월 4일 경기 고양시 킨텍스에서 열리는 ‘제18회 자원순환의 날’ 기념행사에서 패션기업 기부 제품을 판매하는 ‘자원순환 마켓’을 운영한다.

이번 행사는 기후에너지환경부 의류환경협의체가 추진하는 ‘재고의류 기부·판매 사업’의 일환으로 마련됐다. 패션기업이 보유한 재고 제품을 폐기하는 대신 기부·판매를 통해 다시 유통하고, 기업의 사회적 책임과 자원순환의 가치를 확산하는 것이 목적이다.

자원순환 마켓에는 영원아웃도어, 무신사, 지오다노, 한세엠케이, 제이스버디, 래이앤코, 뮌서울, 바바패션, 서양네트웍스, 스튜디오티백, 아유, 어반스트롤, 에이치제이브랜드그룹, 오버랩, 제이앤에스프로모션, 캄미어패럴 등 총 16개 패션기업이 참여해 약 2만점의 패션제품을 기부했다.

마켓은 기후에너지환경부가 주최하는 ‘제18회 자원순환의 날’ 부대행사로 킨텍스 제2전시장 6홀에서 오전 9시부터 오후 4시까지 운영된다. 방문객들은 참여 패션기업이 기부한 다양한 제품을 할인된 가격에 구매할 수 있다.

특히 판매 수익금은 폐섬유를 활용한 업사이클링 벤치 제작·보급 등 실질적인 자원순환 사업에 활용된다. 이와 함께 취약계층의 일자리 창출과 경제적 자립을 지원하는 데에도 사용될 예정이다.

남궁규 기빙플러스 상임대표는 “기업의 재고 상품이 새로운 소비와 나눔으로 이어지는 선순환 구조를 만드는 것이 이번 마켓의 핵심 목적”이라며 “앞으로도 패션기업들과 손잡고 재고 제품의 가치를 재발견하고 환경과 사회를 함께 생각하는 자원순환 문화를 지속적으로 확산해 나가겠다”고 말했다.

성래은 한국패션협회 회장은 “많은 패션기업이 뜻을 모아 제품을 기부한 것은 패션업계가 자원순환과 지속가능한 산업에 높은 관심을 갖고 있음을 보여주는 뜻깊은 동참”이라며 “앞으로도 회원사들과 함께 패션산업의 지속가능한 미래를 만들어가는 한편, K-패션과 자원순환의 가치에 공감하는 많은 소비자들이 이번 행사에 함께해 주길 기대한다”고 밝혔다.

김영민 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ KTC는 지난 8월 25일부터 27일까지 중국 상하이에서 열린 섬유 전문 전시회 ‘Intertextile Shanghai 2026 F/W’에 공동관을 구성해 참가하고, 국내 화섬 소재의 수출 확대를 위한 집중 마케팅을 펼쳤다.  © TIN뉴스

한국섬유마케팅센터(KTC, 이사장 황화섭)가 중국 현지 전시회와 바이어 매칭 로드쇼, 마케팅 거점 구축을 연계하며 국내 화섬사의 중국시장 수출 판로 확대에 속도를 내고 있다.

KTC는 지난 8월 25일부터 27일까지 중국 상하이에서 열린 섬유 전문 전시회 ‘Intertextile Shanghai 2026 F/W’에 공동관을 구성해 참가하고, 국내 화섬 소재의 수출 확대를 위한 집중 마케팅을 펼쳤다.

이번 참가는 KTC가 수행 중인 ‘화섬사 수요대응 수출경쟁력 강화 사업’의 일환으로 추진됐다. KTC는 앞서 지난 6월 ‘심천-광저우 바이어 매칭 로드쇼’를 통해 중국 현지 바이어들의 실질적인 수요와 선호 소재를 사전에 파악하고, 이를 토대로 이번 전시회에서 시장 맞춤형 차별화 소재를 집중 선보였다.

특히 중국 바이어들의 선호도가 높은 C/N Span과 Nylon Span 기반의 고신축·고강도 원단을 비롯해 냉감·방수·투습·항균 등의 기능성을 갖춘 캐주얼·아웃도어용 직물을 중심으로 전시 제품을 구성했다.

상담에서는 최근 중국 유통시장에서 영향력을 확대하고 있는 숏폼·라이브커머스 기반의 1인 온라인 브랜드와 D2C(Direct to Consumer) 셀러들의 관심이 두드러졌다. 냉감, UV 차단, 고신축 등 차별화 화섬사를 적용한 고기능성 소재와 GRS 등 공인 인증을 확보한 리사이클 소재에 대한 문의도 이어졌다.

KTC는 전시 기간 총 78건의 바이어 상담을 진행해 약 60만 달러 규모의 상담 실적을 거뒀다.

KTC는 이번 전시 성과를 실질적인 수출 계약으로 연결하기 위해 중국 현지 마케팅 기반도 강화했다. 중국의 주요 패션·섬유 거점인 심천(Shenzhen)과 항저우(Hangzhou)의 현지 전문가들과 업무협약(MOU)을 체결하고, 상시적인 바이어 발굴과 시장 수요 대응이 가능한 네트워크를 구축했다.

심천은 패션과 IT·디지털 유통산업이 발달한 중국의 핵심 소비시장 중 하나이며, 항저우는 원사·직물 생산과 유통이 집적된 대표적인 섬유산업 클러스터다. KTC는 두 지역의 현지 전문가 네트워크를 활용해 빠르게 변화하는 중국 바이어 수요를 파악하고 국내 기업과 연계한다는 계획이다.

후속 마케팅도 이어진다. KTC는 새롭게 구축한 현지 거점을 기반으로 9월 중순 ‘상해-항저우 바이어 매칭 로드쇼’를 진행할 예정이다. 이번 Intertextile Shanghai에서 발굴한 핵심 신규 바이어를 대상으로 후속 상담을 진행하고, 중국 대형 브랜드까지 마케팅 대상을 단계적으로 확대할 계획이다.

호요승 KTC 센터장은 “지난 6월 로드쇼를 시작으로 이번 전시회 참가와 신규 현지 거점 구축, 9월 후속 로드쇼까지 연계하면서 중국 대형 브랜드로 마케팅을 확대할 수 있는 체계적인 프로세스를 구축하게 됐다”며 “업스트림인 원사와 미들스트림인 직물·제직기업 간 협력 모델을 강화하고 현지 거점을 적극 활용해 국내 섬유기업들이 중국 시장에서 실질적인 수출 성과를 거둘 수 있도록 지원을 확대하겠다”고 말했다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ 구호(KUHO) 2026년 가을·겨울 시즌 컬렉션 화보  © TIN뉴스

삼성물산 패션부문의 여성복 브랜드 구호(KUHO)가 2026년 가을·겨울 시즌 컬렉션을 출시했다고 3일 밝혔다.

이번 컬렉션은 구호 특유의 절제된 조형미와 구조적 실루엣을 바탕으로 ‘입체적 미니멀리즘(Minimalism)’과 ‘레이어링(Layering)’을 강조한 것이 특징이다. 불필요한 장식을 덜어내는 대신 선과 볼륨, 소재의 조화를 통해 건축적인 아름다움을 구현했다.

최근 패션 시장에서 화려한 로고나 패턴보다 소재와 실루엣을 중시하는 흐름이 확산되고, 계절과 날씨 변화에 유연하게 대응할 수 있는 실용적인 스타일링에 대한 관심도 높아지고 있다.

구호는 이러한 흐름을 반영해 구조적인 실루엣의 코트와 풍성한 볼륨의 팬츠를 조합하고, 블라우스와 점퍼 등 다양한 아이템을 자연스럽게 겹쳐 입는 레이어링을 통해 가을·겨울 스타일을 제안했다.

주력 제품으로는 절제된 디자인에 볼륨감을 더한 ‘더블 롱 코트’와 건축적인 실루엣이 돋보이는 ‘히든 버튼 맥코트’를 선보였다.

이와 함께 자연스러운 입체감을 살린 핀턱 블라우스와 과감한 곡선이 특징인 커브드 니트 팬츠, 오피스룩부터 데일리룩까지 활용할 수 있는 플레어 스커트 등을 구성해 선택의 폭을 넓혔다.

김승현 삼성물산 패션부문 여성복사업부장은 “구호는 브랜드 고유의 디자인 정체성을 바탕으로 입체적 미니멀리즘과 레이어링을 재해석한 스타일을 제안하고자 이번 컬렉션을 기획했다”며 “앞으로도 시간이 흘러도 변하지 않는 구조적 아름다움의 가치를 바탕으로 여성복 시장에서 입지를 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

2026년 가을·겨울 시즌 구호 컬렉션은 전국 구호 매장과 삼성물산 패션부문의 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵에서 만나볼 수 있다.

김영민 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ 구호(KUHO) 2026년 가을·겨울 시즌 컬렉션 화보  © TIN뉴스

▲ 구호(KUHO) 2026년 가을·겨울 시즌 컬렉션 화보  © TIN뉴스

▲ 구호(KUHO) 2026년 가을·겨울 시즌 컬렉션 화보  © TIN뉴스

▲ 구호(KUHO) 2026년 가을·겨울 시즌 컬렉션 화보  © TIN뉴스

▲ 신성통상 앤드지 2026 FW ‘THE QUIET ONES(더 콰이어트 원스)’ 캠페인 자켓, 가디건  © TIN뉴스

신성통상(대표 염태순)의 남성복 브랜드 앤드지(ANDZ)가 2026 F/W 캠페인 ‘THE QUIET ONES(더 콰이어트 원스)’를 공개하고 핏과 소재를 강화한 새로운 컬렉션을 선보인다.

이번 시즌은 ‘과장된 연출은 덜고 스타일의 본질에 집중한다’는 방향 아래 옷 자체의 구조와 소재, 섬세한 디테일에 초점을 맞췄다. 체형과 취향에 따라 선택할 수 있도록 핏을 세분화하고 울·캐시미어 등 고급 소재를 확대해 상품 완성도를 높였다.

최근 3040 남성을 중심으로 자신의 체형과 라이프스타일에 맞는 핏과 소재, 활용도를 꼼꼼하게 따지는 소비가 늘고 있다. 비즈니스와 일상의 경계가 유연해지면서 다양한 상황에 활용할 수 있는 실용성과 착용감 역시 남성복의 주요 선택 기준으로 자리 잡고 있다.

▲ 신성통상 앤드지 2026 F/W ‘THE QUIET ONES(더 콰이어트 원스)’ 캠페인 이모션 수트  © TIN뉴스

앤드지는 이러한 변화에 맞춰 대표 수트 라인인 ‘이모션 수트’를 기존 ‘오리진·아티산·레거시’ 3가지 핏에서 신규 ‘모션·그레이스’를 추가한 총 5가지 핏으로 확대했다.

‘모션’ 핏은 어깨 부위에 패드를 넣지 않는 노패드 설계를 적용해 움직임이 많은 상황에서도 편안하게 착용할 수 있도록 했다. ‘그레이스’ 핏은 반접착 공법을 적용해 편안한 착용감을 유지하면서 격식 있는 자리에서도 깔끔한 실루엣을 연출할 수 있도록 했다. 이를 통해 출근과 비즈니스 미팅부터 하객 패션까지 상황별 선택 폭을 넓혔다.

캐주얼 라인은 코듀로이와 스웨이드, 셔닐 등 질감이 돋보이는 소재를 중심으로 구성했다. 단독 착용뿐 아니라 다양한 아이템과 레이어링할 수 있도록 활용도를 높였으며, 일부 제품에는 구스다운 패딩과 리얼 레더를 적용해 차별화했다.

▲ 신성통상 앤드지 2026 F/W ‘THE QUIET ONES(더 콰이어트 원스)’ 캠페인 코트  © TIN뉴스

코트 역시 소재와 디자인을 다양화했다. 이탈리아산 캐시미어 100%를 비롯해 캐시미어 혼방과 울 100% 원단 등을 활용했으며, 클래식한 발마칸 코트부터 하이넥 코트, 여유로운 실루엣의 로브 코트까지 폭넓게 구성했다.

앤드지 관계자는 “이번 시즌은 핏과 소재, 디자인 등 제품의 세부 요소까지 꼼꼼히 따지는 ‘패션 고관여 남성’을 겨냥해 비즈니스부터 캐주얼까지 전 카테고리의 완성도를 높이는 데 집중했다”며 “앞으로도 체형과 상황에 맞는 옷을 보다 쉽게 선택하고 세련된 스타일과 편안한 착용감을 함께 경험할 수 있는 남성복을 선보이겠다”고 말했다.

앤드지 26 F/W 컬렉션은 자사 온라인 스토어 굿웨어몰과 전국 오프라인 매장에서 만나볼 수 있다.

김영민 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ 《게오르그 바젤리츠》 전시 연계 토크 현장 (사진제공=세화미술관)  © TIN뉴스

태광그룹 세화예술문화재단(이사장 이호진)이 운영하는 세화미술관이 현재 진행 중인 《게오르그 바젤리츠》 전시 연계 특별 프로그램으로 작가의 삶과 작품세계를 조명하는 토크를 진행했다고 2일 밝혔다.

지난 1일 서울 종로구 세화미술관에서 열린 이번 토크에는 바젤리츠의 장남이자 ‘뷔로 앤 아카이브 게오르그 바젤리츠(Büro & Archiv Georg Baselitz)’ 대표인 다니엘 블라우(Daniel Blau)와 윤희경 미술사학자가 연사로 참여했다. 이한빛 칼럼니스트가 모더레이터를 맡아 대담을 진행했다.

이날 토크에서는 바젤리츠를 가장 가까이에서 지켜본 가족의 이야기와 미술사적 해석을 바탕으로 작가의 삶과 예술세계, 작품이 탄생한 시대적 배경 등을 폭넓게 다뤘다.

▲ 《게오르그 바젤리츠》 전시 연계 토크 현장 (사진제공=세화미술관)  © TIN뉴스

다니엘 블라우는 “아버지는 평생 회화를 탐구하며 하나의 방식에 머무르지 않고 언제나 새로운 표현의 ‘방법’을 치열하게 고민했다”고 말했다.

특히 전시 마지막 공간에 선보인 ‘골드 페인팅(Gold Painting)’ 연작에 대해 “미술관을 방문하기 전 사진으로 봤을 때도 좋았지만 실제 전시장에 들어서니 마치 바젤리츠 채플(예배당)에 들어온 듯했다”며 “말로 형용하기 어려운 복합적인 감정을 느꼈다”고 전했다.

안미희 세화미술관 관장은 “이번 특별 토크가 관람객들이 전시를 보다 깊이 있게 감상하고 바젤리츠의 작품에 한 걸음 더 가까이 다가가는 계기가 됐기를 바란다”며 “앞으로도 전시와 연계한 다양한 프로그램을 통해 관람객들이 현대미술을 더욱 친숙하게 경험할 수 있는 기회를 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편 《게오르그 바젤리츠》 전시는 오는 12월 27일까지 이어진다. 세화미술관은 추석 연휴 기간 추석 당일을 제외하고 정상 운영하며, 관람시간은 오전 11시부터 오후 7시까지다. 입장은 오후 6시 30분까지 가능하다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ 8월 28일 FITI 마곡본원에서 열린 난연 피복류의 인체 화상 등급을 고려한 개인보호성능 품질기준 표준화를 위한 연구결과 공유 및 이해관계자 의견수렴 공청회  © TIN뉴스

한국섬유개발연구원(KTDI, 원장 김성만)과 FITI시험연구원(FITI, 원장 윤주경)이 난연 피복류의 인체 보호성능을 객관적으로 평가하기 위한 품질기준 표준화에 나섰다.

양 기관은 지난 8월 28일 FITI 마곡본원에서 ‘난연 피복류의 인체 화상 등급을 고려한 개인보호성능 품질기준 표준화를 위한 연구결과 공유 및 이해관계자 의견수렴 공청회’를 개최했다.

이번 공청회는 국방기술품질원이 전담기관으로 참여하고 한국섬유개발연구원이 주관, FITI시험연구원이 공동 수행하는 ‘난연 피복류의 인체 화상 등급을 고려한 개인보호성능 품질기준 표준화’ 연구의 일환으로 마련됐다.

연구 대상은 육·해·공군 난연 피복류와 산업현장에서 사용하는 난연 작업복이다. 현행 성능평가 체계의 적정성을 검토하고 민·군이 공동으로 활용할 수 있는 합리적인 개인보호성능 품질기준을 마련하는 것이 목표다.

이날 공청회에서는 국내외 난연성과 열방호성능 관련 표준시험법 및 규격 현황을 공유하고, 대상 품목의 소재와 완제품 간 연계분석 결과를 토대로 개인보호성능 품질기준과 평가법 개선 방향을 논의했다.

▲ FITI시험연구원은 실제 화재 현장과 유사한 환경을 모사한 마네킨 실증 평가 시스템을 구축하고, 보호복 완제품을 통하여 인체에 전달되는 에너지를 측정하여 실제 발생되는 화상 정도(2도, 3도 화상)를 예측할 수 있는 시험 서비스를 제공하고 있다.     ©TIN뉴스

특히 기존 소재 중심의 평가에서 한 단계 나아가 ‘화염 마네킨 시험’을 활용한 인체 화상 예측 평가법 도입 필요성이 강조됐다.

기존 평가가 소재 자체의 연소성과 자기소화성 등을 확인하는 데 초점을 맞췄다면, 화염 마네킨 시험은 실제 착용 상황을 가정해 화염 노출에 따른 인체 화상 정도를 예측함으로써 난연 피복의 실질적인 보호성능을 평가할 수 있다.

산·학·연·관 관계자들도 현행 성능검증 과정에서 발생하는 애로사항을 공유하고 글로벌 기준에 부합하는 국방규격 개선 방향과 산업현장 적용 가능성 등에 대한 의견을 제시했다.

한국섬유개발연구원과 FITI시험연구원은 공청회에서 수렴한 의견을 연구 결과에 반영해 난연 피복류의 개인보호성능을 객관적으로 평가할 수 있는 품질기준과 시험규격을 제안할 계획이다. 이를 통해 군 피복의 안전성과 신뢰성을 높이는 동시에 산업용 난연 작업복의 품질 고도화에도 기여한다는 방침이다.

김성만 한국섬유개발연구원장은 “난연 피복류의 품질기준은 소재의 자기소화성을 확인하는 수준을 넘어 실제 화재 환경에서 착용자를 얼마나 보호할 수 있는지를 평가하는 방향으로 고도화돼야 한다”며 “공청회에서 수렴된 의견을 바탕으로 장병과 산업 종사자의 안전성을 높일 수 있는 선진 시험규격을 제안하고, 이를 국내 섬유산업의 경쟁력 강화로 연결해 나가겠다”고 밝혔다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ 왼쪽부터 에밀리아 가토 주한 이탈리아 대사, 이정학 불가리 코리아 대표(사진=불가리 코리아)© TIN뉴스

이정학(Shawn Lee) 불가리 코리아 대표가 한국과 이탈리아 간 우호 및 협력 관계 증진에 기여한 공로를 인정받아 이탈리아 공화국의 ‘이탈리아의 별 훈장(Ordine della Stella d’Italia)’ 기사장(Cavaliere)을 수훈했다.

이 대표는 15년 이상 럭셔리 산업에서 경력을 쌓아온 전문 경영인으로, 2015년 불가리에 합류한 뒤 주요 직책을 거쳐 2018년부터 불가리 코리아 대표를 맡고 있다. 한국 시장에서 브랜드 성장을 이끄는 동시에 주한 이탈리아 대사관, 주한 이탈리아 상공회의소 등과 협력하며 양국 간 문화·경제 교류 확대에도 힘써왔다.

불가리 코리아는 2018년부터 주한 이탈리아 상공회의소 회원사로 활동하며 이탈리아 공화국의 날 기념행사와 갈라 디너 등 주요 행사와 프로젝트를 지원해왔다. 지난해 서울에서 열린 카라바조 전시에도 후원사로 참여하는 등 이탈리아 문화와 예술을 국내에 알리는 활동을 이어왔다.

올해는 주한 이탈리아 대사관과 주한 이탈리아 문화원이 ‘2026 프리즈 서울’의 일환으로 마련한 ‘Italy at Frieze: The Golden Trace’에 메인 스폰서로 참여했다.

올해로 3회를 맞은 ‘Italy at Frieze’는 이탈리아 현대미술과 한국 미술계를 연결하며 양국 간 문화외교와 기관 협력을 확대하는 플랫폼이다.

이번 ‘The Golden Trace’ 전시는 ‘균열(crack)’이 지닌 미학적·상징적 가능성에 주목해 변화와 재생, 문화 간 공명의 의미를 조명한다. 서울을 기반으로 활동하는 큐레이터 발렌티나 부찌(Valentina Buzzi)가 기획했으며, 마촐레니(Mazzoleni)와 MASSIMODECARLO 갤러리가 협업했다.

이탈리아 작가 안드레아 프란콜리노(Andrea Francolino)와 한국 작가 이수경(Yeesookyung)의 작품을 통해 서로 다른 문화적 배경 속에서 ‘깨짐’과 ‘회복’, ‘흔적’과 ‘재생’이 어떻게 연결되는지를 보여준다.

▲ ‘Italy at Frieze: The Golden Trace’ 전시 전경(Installation view of Italy at Frieze: The Golden Trace, curated by Valentina Buzzi. Artworks by Andrea Francolino and Yeesookyung)  © TIN뉴스

지난 1일 주한 이탈리아 대사관저에서 열린 오프닝 리셉션에는 에밀리아 가토 주한 이탈리아 대사와 이정학 대표가 참석해 환영사를 전했다. 전시는 오는 5일까지 이어진다.

불가리는 글로벌 차원에서도 예술과 문화, 헤리티지 보존 및 장인정신의 가치를 알리는 다양한 프로젝트를 전개하고 있다. 올해부터 총 세 차례에 걸쳐 베니스 비엔날레 국제미술전(International Art Exhibition of La Biennale di Venezia)의 독점 파트너로 참여하며 글로벌 문화예술계와의 협력을 확대하고 있다.

한국에서도 프리즈 서울 아티스트 어워드 공식 파트너십을 비롯해 서울시립미술관 전시 후원, 세종 솔로이스츠와의 협업 등 다양한 문화예술 활동을 통해 국내 창작 생태계를 지원해왔다.

이정학 대표는 “이번 수훈을 매우 뜻깊게 생각한다”며 “불가리는 그동안 한국과 이탈리아를 잇는 다양한 문화적·경제적 교류에 꾸준히 함께해왔다”고 말했다.

이어 “앞으로도 불가리가 지닌 이탈리아의 헤리티지와 장인정신을 바탕으로 양국 간 문화적 교류와 창의적인 대화를 더욱 넓혀갈 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

한편 LVMH 그룹의 일원인 불가리는 1884년 로마에서 설립된 글로벌 럭셔리 브랜드다. 하이 주얼리를 비롯해 하이엔드 워치, 액세서리, 향수 등을 전개하고 있으며 전 세계에서 문화예술 및 헤리티지 보존을 위한 다양한 파트너십을 이어가고 있다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.kr

한국섬유수출입협회(회장 방주득·이하 ‘섬수협’)는 중소벤처기업부 수출컨소시엄사업의 일환으로 지난 9월 1일~3일까지 3일간 프랑스 파리에서 개최된 ‘2026 프랑스 파리 추계 프레미에르비죵 전시회(Première Vision Paris 2026)’에 참가해 국내 섬유기업의 해외시장 진출 및 글로벌 바이어와의 비즈니스 확대를 지원했다.

올해는 한국 섬유기업이 파리 프레미에르비죵 전시회에 참가한 지 20년이 되는 해다. 국내 기업의 파리 프레미에르비죵 전시회 참가는 2007년 2월 ㈜영풍필텍스의 첫 참가를 시작으로 2007년 9월 10개사의 참가자격 획득으로 정부 지원과 함께 본격화 됐으며, 이후 참가기업이 꾸준히 증가했다.

한국 기업의 참가 규모는 2007년 첫 참가 당시 1개사로 시작하여 2019년에는 역대 최대 규모인 55개사가 참가했다. 올해 추계 전시회에는 국내 섬유기업 40개사가 참가했으며, 일본 참가기업 17개사보다 23개사 많은 규모로 한국 기업의 참가 비중이 두드러졌다.

프랑스 파리 프레미에르비죵은 글로벌 패션 브랜드와 소재기업 등이 참여하는 대표적인 국제 섬유소재 전시회로, 매 시즌 세계 각국의 소재기업들이 새로운 소재와 기술을 선보이며, 글로벌 바이어와 비즈니스 상담을 진행해오고 있다.

글로벌 패션산업이 고도화되면서 소재시장에서도 요구되는 경쟁력과 제품의 기준이 지속적으로 변화하고 있다. 지난 20년간 국내 기업들의 제품 구성과 해외시장 대응 방식도 이에 맞춰 발전해 왔다. 최근에는 지속가능성, 기능성, 디자인 및 감성 등 다양한 요소를 동시에 충족하는 고부가가치 소재 개발이 중요해지고 있으며, 국내 참가기업들도 이러한 시장 변화에 대응해 고감성·기능성·친환경 등 차별화된 소재를 선보이며, 글로벌 프리미엄 시장을 공략했다.

프레미에르비죵 전시회 기간 동안 HERMÈS, KERING GROUP, PRADA, SAINT LAURENT, LULULEMON, WOOLRICH, CALVIN KLEIN, GAP 등 글로벌 패션 브랜드 및 주요 바이어들이 국내 참가기업 부스를 방문해 소재 상담을 진행했다. 특히 국내 참가사는 기능성 소재 분야에서 강점을 가지고 매 시즌 Tech 포럼관을 중심으로 기능성 원단의 트렌드와 기술적 방향을 제시하며, 리드하고 있다.

섬수협에서 운영하는 한국 홍보관에는 참가기업 40개사의 100개 주력 소재를 선별해 포럼 형태로 전시했으며, 글로벌 바이어들이 다양한 국내 소재를 한자리에서 살펴본 후 관심 기업의 개별 부스로 이동해 상담을 이어갈 수 있도록 지원했다. 

섬수협은 국내 섬유기업의 글로벌 시장 진출을 지원하기 위해 프레미에르비죵을 비롯한 주요 해외 섬유소재 전시회 참가 지원과 글로벌 바이어 발굴 및 비즈니스 상담 지원을 지속적으로 추진해 왔다.

또한 국내 기업들이 변화하는 글로벌 소재시장 수요에 대응할 수 있도록 친환경·기능성 등 차별화 소재의 해외시장 홍보를 강화하고, 글로벌 브랜드 및 바이어와의 비즈니스 네트워크 확대를 통해 국내 섬유기업의 수출 경쟁력 제고를 지원했다.

이번 전시회는 특별히 한국기업 참가 20주년 기념행사를 프리미에르비죵 주최측과 공동으로 개최하여 바이어 네트워킹과 20년 지속 참가기업에 기념패를 증정하는 뜻 깊은 행사도 마련됐다.

한국기업 참가 20주년 기념 및 글로벌 바이어 네트워킹 행사는 산업통상부 섬유패션활성화기반마련사업 ‘K-섬유패션 협력강화 및 글로벌 브랜드 육성 사업’의 일환으로 준비하여, K섬유패션의 홍보의 장으로 연계해 진행됐다. 

2007년 9월부터 이번 시즌까지 년 2회 지속 참가한 ㈜영텍스타일, ㈜덕성인코는 프리미에르비죵은 감도 높은 유럽 디자이너들과 상담을 통해 차별화 소재에 대해 같이 고민하고 방향성을 잡아가는 시간을 공유할 수 있어 단순한 수주상담회 이상의 의미를 가진다고 말했다.

방주득 한국섬유수출입협회 회장은 “한국 섬유기업의 프레미에르비죵 참가 20년은 고감성, 친환경, 기능성 등 차별화된 소재 개발을 통해 글로벌 프리미엄 시장에서 경쟁력을 높여 온 과정”이라며 “지난 20년간 한국 기업에 지속적인 신뢰와 협력의 기회를 제공해 온 프레미에르비죵 측에 감사드리며, 한국섬유수출입협회도 앞으로 국내 기업들이 글로벌 패션 브랜드 및 바이어와의 접점을 확대하고 세계 시장에서 경쟁력을 강화할 수 있도록 해외 마케팅 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 한국섬유수출입협회는 국내 섬유기업의 해외시장 진출과 수출 확대를 위해 주요 글로벌 섬유소재 전시회 참가 지원, 해외 바이어 발굴 및 비즈니스 상담 등 다양한 해외마케팅 사업을 추진하고 있다. 2026년 해외마케팅 사업 파견 추진 계획은 www.ktextile.net 홈페이지 또는 www.textra.or.kr 에서 확인할 수 있다.

김성준 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ 형지글로벌이 프로메코와 유럽 라이선스 및 통합 유통을 위한 전략적 파트너십을 체결했다. 사진은 지난 1일 송도 형지글로벌패션복합센터에서 열린 MOU 체결식에서 최준호 형지글로벌 대표이사(오른쪽)와 카림 레드잘 프로메코 대표(왼쪽)의 모습  © TIN뉴스

형지글로벌(대표이사 최준호)이 유럽 제조·유통 전문기업 프로메코(PROMECO NV)와 손잡고 프랑스 오리진 브랜드 ‘까스텔바작’의 유럽 시장 역진출에 본격적으로 나선다.

형지글로벌은 지난 1일 인천 송도 형지글로벌패션복합센터에서 프로메코와 까스텔바작의 유럽 라이선스 및 통합 유통 사업을 위한 전략적 파트너십(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다.

협약식에는 최준호 형지글로벌 대표이사와 카림 레드잘(Karim Redjal) 프로메코 대표가 참석해 까스텔바작의 유럽 사업 확대와 양사 간 협력 방안을 논의했다.

이번 협약은 프랑스 디자이너 브랜드로 출발해 형지에 인수된 까스텔바작이 브랜드의 출발점인 유럽 시장에 다시 진출한다는 점에서 의미가 있다. 형지글로벌은 까스텔바작의 예술적 헤리티지에 K-패션의 상품 기획과 경영 노하우를 접목해 글로벌 라이프스타일 브랜드로 육성한다는 계획이다.

특히 이번 협력은 최병오 패션그룹형지 회장이 지난 6월 대통령 경제사절단 일원으로 이탈리아를 방문해 구축한 현지 비즈니스 네트워크가 실제 사업으로 이어진 사례다.

양사는 향후 프로메코에 유럽 전역의 상표 사용 및 통합 유통 권한을 부여하는 라이선스 계약을 추진하고, 현지 맞춤형 상품 생산과 유통망 확대에 나설 예정이다.

사업 영역도 기존 패션 중심에서 토털 라이프스타일로 확대한다. 패션 의류와 잡화를 비롯해 홈 텍스타일, 리빙, 홈 프래그런스, 테크·펫용품 등으로 까스텔바작의 사업 영역을 넓히고, 국내에서 기획·생산한 골프웨어와 패션 제품의 유럽 현지 유통·판매도 함께 추진한다.

이에 따라 유럽 현지 라이선스 사업과 함께 한국에서 생산된 제품을 유럽 시장에 공급하는 양방향 사업 모델을 구축한다는 전략이다.

카림 레드잘 대표는 이번 방한 기간 까스텔바작 도곡직영점과 주요 백화점 매장을 찾아 국내 브랜드 운영 현황을 점검했다. 송도 형지글로벌패션복합센터 내 아카이브 전시관도 방문해 까스텔바작의 브랜드 헤리티지를 살펴보고 향후 사업 방향을 논의했다.

카림 레드잘 프로메코 대표는 “프랑스 오리진 디자이너 브랜드의 예술성에 K-패션의 생동감과 참신함이 더해진 까스텔바작과 함께 유럽 내 유통 인프라를 바탕으로 차별화된 라인업을 적극 선보이겠다”고 말했다.

최준호 형지글로벌 대표이사는 “이번 협약은 까스텔바작의 브랜드 헤리티지에 K-패션의 기획·경영 역량을 결합해 유럽 본토 시장에 재입성하는 중요한 전환점”이라며 “단순한 상표 수출을 넘어 현지 맞춤형 상품 기획과 글로벌 유통망 확장을 통해 K-패션 기업의 새로운 비즈니스 성공 모델을 만들어가겠다”고 밝혔다.

한편 까스텔바작은 2016년 패션그룹형지에 인수됐으며, 현재 인천 송도 ‘형지글로벌패션복합센터’를 글로벌 헤드쿼터(HQ)로 두고 운영하고 있다.

김영민 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ 2027 S/S 서울패션위크 오프닝을 장식한 이준복·주현정 디자이너의 브랜드 ‘리이(RE RHEE)’  © TIN뉴스

‘2027 S/S 서울패션위크’가 지난 9월 1일 DDP에서 오프닝쇼를 열고 6일간의 일정에 돌입했다.

이번 시즌 서울패션위크는 DDP와 롯데월드타워 월드파크를 두 거점으로 패션쇼와 프레젠테이션, 컨템포러리 런웨이, 트레이드쇼 등 다양한 프로그램을 선보이며 서울 전역으로 패션 경험을 확장한다.

개막 무대는 이준복·주현정 디자이너의 브랜드 ‘리이(RE RHEE)’가 장식했다. 리이는 1일 DDP 아트홀 1관에서 ‘남겨진 것들의 가치’를 주제로 한 2027 S/S 컬렉션을 공개하며 서울패션위크의 시작을 알렸다.

이번 컬렉션은 세월을 견딘 오래된 건축물과 그 표면에 남겨진 시간의 흔적에서 영감을 받았다. 낡고 바랜 표면과 겹쳐지고 떨어져 나간 스티커의 흔적처럼 시간이 흐르며 자연스럽게 쌓이는 기억과 경험을 ‘Life Archive(일상의 기록)’라는 콘셉트로 풀어냈다.

한국 전통 복식인 쾌자의 직선적인 실루엣과 겹쳐 입는 구조에는 1970년대 서양식 테일러링을 결합했다. 구조적인 재킷과 셔츠에 티셔츠와 니트 등 일상적인 아이템을 조합하고, 흐트러진 셔츠와 걷어 올린 소매, 낡은 듯한 질감을 활용해 시간이 흐르며 자연스럽게 축적되는 아름다움을 표현했다.

서로 다른 시대와 문화, 남성과 여성의 요소를 균형 있게 담아낸 컬렉션은 리이 특유의 감각적인 실루엣과 조형미를 보여주며 개막 무대를 완성했다.

리이의 오프닝쇼에 이어 개막 첫날에는 줄라이칼럼과 페노메논시퍼의 프레젠테이션을 비롯해 두칸, 홀리넘버세븐, 이상봉의 패션쇼가 차례로 진행됐다.

▲ 올해 데뷔 40주년을 맞은 이상봉은 브랜드의 정체성과 지난 시간을 되짚는 새로운 시즌 컬렉션을 공개했다.  © TIN뉴스

특히 올해 데뷔 40주년을 맞은 이상봉은 브랜드의 정체성과 지난 시간을 되짚는 새로운 시즌 컬렉션을 공개했다. 프리다 칼로가 자신의 상처를 예술로 승화시킨 태도에서 영감을 받아 현대사회의 불안과 상흔을 치유와 재생의 메시지로 재해석하고, 이를 한국적 미감과 결합해 선보였다.

서울패션위크는 오는 6일까지 이어진다. 이번 시즌에는 총 19개 디자이너 브랜드의 패션쇼와 8개 브랜드의 프레젠테이션, 4개 브랜드가 참여하는 컨템포러리 런웨이가 펼쳐진다.

특히 이번 시즌에는 롯데월드타워 월드파크까지 무대를 넓혀 서울의 주요 공간과 패션을 연결한다. 롯데월드타워에서는 김해김의 패션쇼를 비롯해 시민과 패션 팬들이 보다 가까이에서 패션을 접할 수 있는 프로그램을 선보인다.

▲ 장세훈 디자이너의 PHENOMENON SEEPER(페노메논시퍼) 프레젠테이션 현장  © TIN뉴스

DDP에서는 패션과 K-라이프스타일을 결합한 ‘SFW X K-라이프스타일 스트리트’를 운영한다. K-푸드 부스에는 달방아, 하바네로, 달래해장, 정성X너드12, 타이거꼬마김밥, 순대실록, 핏제리아오, 생마차, 파라다이스커피, 이뮤니카가 참여한다. K-뷰티 부스에는 키스링과 데일리위클리, K-웰니스 부스에는 서울스무디, 록스, 트웬티, 에가톳이 참여해 브랜드별 콘텐츠와 방문객 참여형 이벤트를 선보인다.

이와 함께 NCT 데뷔 10주년을 기념한 큐레이티드 런웨이와 활동 의상 전시 등 패션과 K-팝을 연결하는 프로그램도 마련됐다.

▲ 박소영 디자이너의 줄라이칼럼(JULYCOLUMN) 프레젠테이션 현장  © TIN뉴스

패션쇼와 전시, 비즈니스 프로그램을 아우르는 이번 서울패션위크는 공간과 프로그램, 참여 대상을 확대하며 패션을 매개로 한 다양한 경험을 제시한다.

현장을 찾지 못하는 국내외 패션 팬들을 위한 온라인 중계도 진행된다. 주요 패션쇼는 서울패션위크 공식 유튜브 채널을 통해 실시간 생중계된다.

김상현 기자 tinnews@tinnews.co.kr

▲ 신한카드·지그재그, 2030 여성 겨냥 첫 PLCC 출시  © TIN뉴스

신한카드(사장 박창훈)가 패션 플랫폼 지그재그와 손잡고 2030 여성 고객을 겨냥한 전용 신용카드를 선보였다.

신한카드는 카카오스타일이 운영하는 지그재그와 함께 쇼핑부터 일상 소비까지 다양한 혜택을 제공하는 ‘지그재그 신한카드’를 출시했다고 1일 밝혔다.

패션을 중심으로 뷰티와 라이프스타일까지 영역을 확장해 온 지그재그가 자체 PLCC(상업자표시신용카드)를 선보인 것은 이번이 처음이다.

‘지그재그 신한카드’는 지그재그 이용금액의 15%를 지그재그 포인트로 적립해준다. 전월 이용금액에 따라 30만원 미만은 3,000포인트, 30만원 이상 60만원 미만은 1만2,000포인트, 60만원 이상은 2만 포인트까지 적립할 수 있다.

지그재그에서 결제한 금액도 전월 이용실적에 포함된다. 적립된 포인트는 지그재그에서 10포인트 단위로 현금처럼 사용할 수 있다.

일상 소비 혜택도 강화했다. ‘라이프 Pick’ 서비스 특별 가맹점에서 결제하면 이용금액의 10%를 지그재그 포인트로 적립한다.

대상은 스타벅스·투썸플레이스·폴바셋 등 카페와 신세계·롯데·현대백화점, 이마트·롯데마트, 신라·신세계·롯데·현대면세점, 카카오T 택시 등이다. 전월 이용금액 30만원 이상 60만원 미만은 최대 3,000포인트, 60만원 이상은 최대 6,000포인트가 적립된다.

결제 편의성도 높였다. 카드 발급 과정에서 고객이 동의하면 지그재그의 간편결제 서비스 ‘지그재그페이’에 카드가 자동 등록돼 별도 등록 절차 없이 바로 사용할 수 있다.

양사는 카드 출시를 기념해 9월 말까지 프로모션도 진행한다. 해당 기간 카드를 발급받은 고객이 10월 말까지 지그재그에서 사용하면 기존 15%에 5%를 추가해 최대 20%를 포인트로 적립해준다.

월 이용금액에 따른 적립 한도도 한시적으로 확대한다. 60만원 이상 이용하면 최대 3만 포인트, 30만원 이상 60만원 미만 이용 시 최대 2만 포인트까지 받을 수 있다.

9월 중 카드를 발급하고 지그재그페이에 등록한 뒤 처음 결제하는 고객에게는 3만원 즉시 할인 혜택도 제공한다. 지그재그페이에서 사용할 수 있는 2만원 할인 쿠폰과 직진배송 상품에 적용할 수 있는 990원 중복 할인 쿠폰 2매도 지급한다.

연회비는 국내 전용과 해외 겸용(마스터카드) 모두 2만원이며, 카드 신청은 지그재그 앱에서만 가능하다.

김영민 기자 tinnews@tinnews.co.kr